Чем обработать облепиху червивая
Я живу там, где облепиха растет в природных условиях. Ни разу не видела ягоды с червячками! Не видела и сморщенных покоричневевших ягод! Значит, природный враг у мухи есть. Но он есть в природном ареале.
Нужно в библиотеках сельскохозяйственных институтов поискать, найти название этого наездника. И поспрашивать у местных специалистов на станциях защиты растений, есть ли такие в вашей местности. Может, это весьма известный наездник и его можно купить и выпустить на волю. Пусть живет на радость садоводам.
Теперь про мульчирование. Перелопачивать тонны грунта? Стоит ли облепиха таких хлопот и трудов?
Про сладкую воду. Можно этой водой призвать в сад муравьев и ос. Только вот потом, что с ними делать, как искать на них управу? Тоже не вариант. Разве что из леса привезти муравейник с большими рыжими муравьями. Они, мне так кажется, тлю не выращивают.
Есть более простой способ, хотя насколько он действенный, не знаю. Это обработка дегтем. Обработку делать до вылета мух. Чтобы не могли они из-за кошмарной вони не только садиться на зеленые ягодки, а даже приближаться к ним. Вот тогда и яйца отложить не смогут.
Похоже, что обработок нужно сделать несколько, ведь муха выползает из земли с середины июня и летает до середины августа. Но это очень усредненные сроки. Лучше смотреть по эффективным температурам конкретной местности.
Не очень верю в обработки химикатами. Ведь их распыляют по поверхности ягод, а червяк живет внутри. Если самка откладывает по одному яйцу в одну ягоду, то вполне возможно, что этой ягодки паразиту достаточно.
Еще раз про обработку карбофосом и его аналогами. Личинка уходит жить в почву. Так может, стоит обрабатывать химическими средствами траву под деревом, да не всеми подряд, а препаратами контактного действия? Ведь личинка уже не ест, кишечного действия препараты вряд ли ее смогут уничтожить.
Мне кажется, есть еще один способ. Я помню, как мой дед рассказывал про свое дерево. Росла красавица-облепиха, а плодов не давала. Дед рассердился и обломал все ветки. Не совсем, не на пенек, а так, удалил во гневе верхушки, как раз те, что урожай родят. Так в следующем году ягоды было видимо-невидимо, в смысле много.
Может, стоит договориться с соседями по садоводству и просто в один год срезать на всех деревьях все плодоносящие верхушки веток длиной сантиметров 20. Оставить деревья без початков. Муха потеряет пищевую или кормовую базу.
Это вредитель, а не болезнь — облепиховая муха. Методы борьбы
В последние годы на деревьях облепихи можно наблюдать такую картину: к началу сбора урожая плоды теряют товарный вид, темнеют и засыхают прямо на ветках. В связи с полной потерей урожая в ряде регионов даже отказываются от выращивания облепихи. А мне часто звонят, просят рассказать, что это за болезнь и как с ней бороться. Описанные симптомы не признаки болезни.
Они указывают на повреждение вредителем — облепиховой мухой.
Взрослая муха достигает в длину 4- 5 мм . У нее черное тельце, желтая голова и изумрудно-зеленые глаза. Крылья прозрачные с четырьмя поперечными темными полосами. Конец брюшка у самки заостренный, заканчивается яйцекладом, втягивающимся внутрь. Вред облепихе наносит личинка мухи — белый с черными челюстями червячок длиной до 7 мм . Пара светло-коричневых присосок дополняет «портрет» личинки.
У облепиховой мухи сложный цикл развития. Вредитель зимует в ложнококонах в почве под кронами поврежденных деревьев на глубине 1- 5 см . Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются. Сроки начала вылета взрослых насекомых тесно связаны с температурным режимом в предшествующий период. Самые ранние сроки начала выплода мух — 9-22 июня — наблюдались в годы с теплой весной и жаркой первой половиной июня. Поздний срок вылета (в конце июня) отмечался в годы с холодной затяжной весной.
Выплод мух продолжается 2-3 недели, массовый — около недели, обычно в первой декаде июля. Вылетевшие мухи питаются соком плодов облепихи. Лёт, спаривание и откладка яиц происходят в теплую погоду, а в дождливую и прохладную взрослые насекомые прячутся под комочками почвы, в опавших листьях и траве.
Самки откладывают яйца под кожицу зеленых плодов, размещая их обычно по одному. Иногда в одном плодике могут питаться сразу две-три личинки. Их рождение начинается в 1-2-й декаде июля и заканчивается во 2-3-й декаде августа.
Личинки питаются мякотью плодов в течение 3-4 недель, проделывая длинные извилистые ходы под кожицей, которая остается нетронутой. Уничтожив мякоть одного плода, личинка перебирается в другой. Одна особь повреждает 4-5 плодов. Закончив питание, личинки выбираются на поверхность плода, падают вниз, углубляются в почву и образуют ложнококоны, в которых остаются зимовать.
Первый признак повреждения облепиховой мухой — появление на зеленых плодах оранжевых пятен с небольшими вмятинами. Затем плоды постепенно деформируются, темнеют и засыхают.
Облепиховой мухой поражается большинство известных сортов облепихи. Сильнее повреждаются ранние сорта, слабее — сорта позднего срока созревания. В условиях Алтайского края слабо повреждаются сорта Превосходная, Любимая, Лучезарная, Сибирская, Солнечная, Янтарная, Клавдия. Сильнее других страдают от вредителя сорта Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, Елизавета.
Применение пестицидов для защиты облепихи нежелательно, поскольку она относится к лекарственным культурам. Защитить облепиху можно путем несложных, но довольно трудоемких приемов — мульчированием и задернением почвы. Мульчирование проводят до начала вылета облепиховой мухи (в 1-й декаде июня) землей, торфом, опилками, создавая защитный слой 10- 15 см в радиусе кроны дерева. В качестве мульчи можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку (желательно черную), которую необходимо плотно уложить на почву, следя за тем, чтобы в пленке не было отверстий. В местах стыковки и по краям пленку нужно присыпать землей. В конце июля пленку убирают.
Для мульчирования можно использовать и сорную растительность. Начиная с первой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева, и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда. Этот несложный прием позволяет также предотвратить развитие микозного усыхания, которое поражает растения при повреждении корневой системы во время прополки и рыхления почвы.
Чтобы улучшить структуру почвы под деревьями, ее задерняют. Кроме того, при отсутствии химических обработок задернение способствует накоплению насекомых — паразитов и хищников, которые активно уничтожают облепиховую муху.
Наши исследования показали перспективность использования против облепиховой мухи биопрепарата Фитоверм (1%-ный концентрат эмульсии). Двукратное опрыскивание 0,3%-ным раствором Фитоверма (первое — в начале отрождения личинок, и второе — через 7-10 дней) позволяет полностью уничтожить вредителя и получить экологически чистый урожай. Однако Фитоверм пока не внесен в список препаратов, разрешенных к применению на облепихе.
Облепиховая муха: как с ней бороться, личный опыт
Вспомнить личный опыт борьбы с облепиховой мухой меня подтолкнули письма читателей моей рассылки «Первая грядка без проблем».
Оказалось, что в некоторых местностях садоводы отказываются от выращивания облепихи из-за её самого злостного вредителя.
Надо сказать, что почти за 30 лет выращивания чудо-ягоды, только однажды наши растения подверглись нападению облепиховой мухи. Но это было неожиданное и чувствительное нападение.
В первые годы дачной жизни кустики облепихи сидели на первом участке. Уже были ягоды. Как только у нас появились дополнительные участки, облепиху мы пересадили туда. Разместили вдоль дренажной канавы. Все кустики прижились и как-то быстро превратились в деревья. И урожаи ягод радовали.
Но однажды, придя на этот участок, я поняла, что с ягодами что-то не так. Погиб весь урожай.
Вот тогда-то я и взялась выяснять, что и почему.
В то время не было у меня интернета. Пересмотрела журналы и газеты. И нашла — облепиховая муха.
Первый признак — на зеленых плодах появляются оранжевые пятна с небольшими вмятинами. А потом ягоды теряют форму, темнеют и засыхают. Так и висят. Иногда опадают.
Был совет опрыскать растения облепихи сразу после цветения фитовермом. Но цветение облепихи легко пропустить. Однако в следующем сезоне мне удалось сделать опрыскивание в срок.
И всё. Больше муха к нам не наведывалась.
Теперь я понимаю, что нашей облепихе просто повезло.
Получив письма от читателей рассылки, я взялась за изучение литературы о вредителях облепихи.
В книге Т.Т. Трофимова «Облепиха» есть такие строчки: «Следует всячески остерегаться переноса этой мухи вместе с плодами или иным способом в новые районы культуры облепихи».
Как попала тогда в наши посадки облепиховая муха, я так и не знаю. Если тогда помогло опрыскивание, то потом не было нового источника заражения. Кроме нас, на тех участках никто облепиху не выращивал. У одного соседа были два хилых кустика. Но они скоро пропали.
Теперь я прочитала в новейших рекомендациях ученых совет мульчировать почву под облепихой толстым слоем травы, торфа, пленкой.
Некоторые специалисты советуют держать почву под задернением.
Самки облепиховой мухи откладывают личинки в мякоть плодов. Затем начинается отрождение личинок. В течение 3-х недель они питаются мякотью плодов. Закончив питание, личинки выползают, падают вниз, уходят в почву, образуя ложно коконы. Так и зимуют.
Поэтому толстый слой мульчи в 10-15 см может препятствовать вредителю выбраться на белый свет.
Мульчировать приствольные круги надо рано весной. Задернение дает такой плотный слой, что личинки не могут проникнуть на 10 см в почву, погибают. Кроме того, в траве живут насекомые — хищники, которые активно уничтожают облепиховую муху.
У нас облепиха все годы была под задернением. Поэтому я полагаю, что отсутствие источников заражения и задернение почвы позволили нам не иметь больше проблем с облепиховой мухой.
Но это я знаю теперь, а тогда просто было довольна, что фитоверм помог.
Надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезен.
От малинного жука до облепиховой мухи. Как защитить ягодные растения
«лечебник» для овощных и плодовых культур.
! На зреющих ягодах малины (чаще на частях, примыкающих к плодоножке) видны сухие серые сегменты. В сорванных плодах извивается один или несколько серовато-белых «червячков».
Диагноз. Малинный жук.
Профилактика. Осенью перекапывайте землю в малиннике на глубину 10 см. Избавиться от малинного жука помогает опрыскивание растений весной во время выдвижения бутонов препаратом Фуфанон-Нова или его аналогами (Алатар, Искра-М).
Лечение. Во время созревания плодов очень важно методично собирать повреждённые плоды в отдельную тару и уничтожать их, а не поддаваться первому порыву брезгливо отбрасывать на землю. Народные средства бессильны.
! Листья чёрной смородины на верхушках побегов покрываются светлым налётом. Сначала он похож на мучную посыпку, но потом становится как тонкий войлок. Больные листья и побеги не могут нормально развиваться, деформируются и буреют. Плоды крыжовника (иногда и чёрной смородины) покрываются неприглядными пятнами, а при сильном поражении становятся непригодными к употреблению.
Диагноз. Мучнистая роса.
Лечение. При небольших проявлениях болезни рекомендуется обрезать и сжигать поражённые верхушки побегов. Пока ягоды не собраны, больные в лёгкой форме кусты можно несколько раз опрыснуть молоком обычной жирности, разведённым водой 1:9 или раствором одного из биопрепаратов (Алирин-Б, Фитоспорин-М, Гамаир).
! Созревающие ягоды садовой земляники гниют и покрываются пушистым светло-серым налётом.
Диагноз: Серая гниль.
Профилактика. Нельзя загущать клубничную плантацию, а в начале образования бутонов желательно присыпать почву вокруг кустиков хвоей или соломой. Можно опылить основания кустов гашёной известью (примерно по 1 ст. ложке на растение).
Лечение. Загнившие ягоды обречены: их лучше собирать в отдельную тару и закапывать в землю поглубже.
! Плоды облепихи по мере роста становятся как бы мятыми и мутными, вместо созревания сохнут. В некоторых ягодах видны отверстия, внутри каждого плода — червяк. В итоге легко потерять весь урожай.
Диагноз. Облепиховая муха.
Профилактика. За последние годы облепиховая муха повсюду распространилась с посадочным материалом: насекомые часто скрываются в комочках почвы на корнях. Поэтому саженцы облепихи лучше приобретать в специализированных питомниках. Снизить численность вредителя можно, если неглубоко рыхлить почву вокруг облепихи весной и осенью.
Секретное оружие. Хорошо застелить почву под облепихой полосами нетканого материала с осени до середины июля. Очень эффективно зимой в морозную погоду один раз или два убрать весь снег под растениями: в мёрзлой земле облепиховая муха погибает.
Лечение. Если ягоды уже повреждены личинками облепиховой мухи, вылечить их невозможно, но позаботиться о сохранности будущих урожаев просто необходимо.
Вредители облепихи белые черви
Это вредитель, а не болезнь — облепиховая муха. Методы борьбы
В последние годы на деревьях облепихи можно наблюдать такую картину: к началу сбора урожая плоды теряют товарный вид, темнеют и засыхают прямо на ветках. В связи с полной потерей урожая в ряде регионов даже отказываются от выращивания облепихи. А мне часто звонят, просят рассказать, что это за болезнь и как с ней бороться. Описанные симптомы не признаки болезни.
Они указывают на повреждение вредителем — облепиховой мухой.
Взрослая муха достигает в длину 4- 5 мм . У нее черное тельце, желтая голова и изумрудно-зеленые глаза. Крылья прозрачные с четырьмя поперечными темными полосами. Конец брюшка у самки заостренный, заканчивается яйцекладом, втягивающимся внутрь. Вред облепихе наносит личинка мухи — белый с черными челюстями червячок длиной до 7 мм . Пара светло-коричневых присосок дополняет «портрет» личинки.
У облепиховой мухи сложный цикл развития. Вредитель зимует в ложнококонах в почве под кронами поврежденных деревьев на глубине 1- 5 см . Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются. Сроки начала вылета взрослых насекомых тесно связаны с температурным режимом в предшествующий период. Самые ранние сроки начала выплода мух — 9-22 июня — наблюдались в годы с теплой весной и жаркой первой половиной июня. Поздний срок вылета (в конце июня) отмечался в годы с холодной затяжной весной.
Выплод мух продолжается 2-3 недели, массовый — около недели, обычно в первой декаде июля. Вылетевшие мухи питаются соком плодов облепихи. Лёт, спаривание и откладка яиц происходят в теплую погоду, а в дождливую и прохладную взрослые насекомые прячутся под комочками почвы, в опавших листьях и траве.
Самки откладывают яйца под кожицу зеленых плодов, размещая их обычно по одному. Иногда в одном плодике могут питаться сразу две-три личинки. Их рождение начинается в 1-2-й декаде июля и заканчивается во 2-3-й декаде августа.
Личинки питаются мякотью плодов в течение 3-4 недель, проделывая длинные извилистые ходы под кожицей, которая остается нетронутой. Уничтожив мякоть одного плода, личинка перебирается в другой. Одна особь повреждает 4-5 плодов. Закончив питание, личинки выбираются на поверхность плода, падают вниз, углубляются в почву и образуют ложнококоны, в которых остаются зимовать.
Первый признак повреждения облепиховой мухой — появление на зеленых плодах оранжевых пятен с небольшими вмятинами. Затем плоды постепенно деформируются, темнеют и засыхают.
Облепиховой мухой поражается большинство известных сортов облепихи. Сильнее повреждаются ранние сорта, слабее — сорта позднего срока созревания. В условиях Алтайского края слабо повреждаются сорта Превосходная, Любимая, Лучезарная, Сибирская, Солнечная, Янтарная, Клавдия. Сильнее других страдают от вредителя сорта Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, Елизавета.
Применение пестицидов для защиты облепихи нежелательно, поскольку она относится к лекарственным культурам. Защитить облепиху можно путем несложных, но довольно трудоемких приемов — мульчированием и задернением почвы. Мульчирование проводят до начала вылета облепиховой мухи (в 1-й декаде июня) землей, торфом, опилками, создавая защитный слой 10- 15 см в радиусе кроны дерева. В качестве мульчи можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку (желательно черную), которую необходимо плотно уложить на почву, следя за тем, чтобы в пленке не было отверстий. В местах стыковки и по краям пленку нужно присыпать землей. В конце июля пленку убирают.
Для мульчирования можно использовать и сорную растительность. Начиная с первой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева, и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда. Этот несложный прием позволяет также предотвратить развитие микозного усыхания, которое поражает растения при повреждении корневой системы во время прополки и рыхления почвы.
Чтобы улучшить структуру почвы под деревьями, ее задерняют. Кроме того, при отсутствии химических обработок задернение способствует накоплению насекомых — паразитов и хищников, которые активно уничтожают облепиховую муху.
Наши исследования показали перспективность использования против облепиховой мухи биопрепарата Фитоверм (1%-ный концентрат эмульсии). Двукратное опрыскивание 0,3%-ным раствором Фитоверма (первое — в начале отрождения личинок, и второе — через 7-10 дней) позволяет полностью уничтожить вредителя и получить экологически чистый урожай. Однако Фитоверм пока не внесен в список препаратов, разрешенных к применению на облепихе.
Вредители облепихи белые черви
Это вредитель, а не болезнь — облепиховая муха. Методы борьбы
В последние годы на деревьях облепихи можно наблюдать такую картину: к началу сбора урожая плоды теряют товарный вид, темнеют и засыхают прямо на ветках. В связи с полной потерей урожая в ряде регионов даже отказываются от выращивания облепихи. А мне часто звонят, просят рассказать, что это за болезнь и как с ней бороться. Описанные симптомы не признаки болезни.
Они указывают на повреждение вредителем — облепиховой мухой.
Взрослая муха достигает в длину 4- 5 мм . У нее черное тельце, желтая голова и изумрудно-зеленые глаза. Крылья прозрачные с четырьмя поперечными темными полосами. Конец брюшка у самки заостренный, заканчивается яйцекладом, втягивающимся внутрь. Вред облепихе наносит личинка мухи — белый с черными челюстями червячок длиной до 7 мм . Пара светло-коричневых присосок дополняет «портрет» личинки.
У облепиховой мухи сложный цикл развития. Вредитель зимует в ложнококонах в почве под кронами поврежденных деревьев на глубине 1- 5 см . Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются. Сроки начала вылета взрослых насекомых тесно связаны с температурным режимом в предшествующий период. Самые ранние сроки начала выплода мух — 9-22 июня — наблюдались в годы с теплой весной и жаркой первой половиной июня. Поздний срок вылета (в конце июня) отмечался в годы с холодной затяжной весной.
Выплод мух продолжается 2-3 недели, массовый — около недели, обычно в первой декаде июля. Вылетевшие мухи питаются соком плодов облепихи. Лёт, спаривание и откладка яиц происходят в теплую погоду, а в дождливую и прохладную взрослые насекомые прячутся под комочками почвы, в опавших листьях и траве.
Самки откладывают яйца под кожицу зеленых плодов, размещая их обычно по одному. Иногда в одном плодике могут питаться сразу две-три личинки. Их рождение начинается в 1-2-й декаде июля и заканчивается во 2-3-й декаде августа.
Личинки питаются мякотью плодов в течение 3-4 недель, проделывая длинные извилистые ходы под кожицей, которая остается нетронутой. Уничтожив мякоть одного плода, личинка перебирается в другой. Одна особь повреждает 4-5 плодов. Закончив питание, личинки выбираются на поверхность плода, падают вниз, углубляются в почву и образуют ложнококоны, в которых остаются зимовать.
Первый признак повреждения облепиховой мухой — появление на зеленых плодах оранжевых пятен с небольшими вмятинами. Затем плоды постепенно деформируются, темнеют и засыхают.
Облепиховой мухой поражается большинство известных сортов облепихи. Сильнее повреждаются ранние сорта, слабее — сорта позднего срока созревания. В условиях Алтайского края слабо повреждаются сорта Превосходная, Любимая, Лучезарная, Сибирская, Солнечная, Янтарная, Клавдия. Сильнее других страдают от вредителя сорта Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, Елизавета.
Применение пестицидов для защиты облепихи нежелательно, поскольку она относится к лекарственным культурам. Защитить облепиху можно путем несложных, но довольно трудоемких приемов — мульчированием и задернением почвы. Мульчирование проводят до начала вылета облепиховой мухи (в 1-й декаде июня) землей, торфом, опилками, создавая защитный слой 10- 15 см в радиусе кроны дерева. В качестве мульчи можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку (желательно черную), которую необходимо плотно уложить на почву, следя за тем, чтобы в пленке не было отверстий. В местах стыковки и по краям пленку нужно присыпать землей. В конце июля пленку убирают.
Для мульчирования можно использовать и сорную растительность. Начиная с первой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева, и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда. Этот несложный прием позволяет также предотвратить развитие микозного усыхания, которое поражает растения при повреждении корневой системы во время прополки и рыхления почвы.
Чтобы улучшить структуру почвы под деревьями, ее задерняют. Кроме того, при отсутствии химических обработок задернение способствует накоплению насекомых — паразитов и хищников, которые активно уничтожают облепиховую муху.
Наши исследования показали перспективность использования против облепиховой мухи биопрепарата Фитоверм (1%-ный концентрат эмульсии). Двукратное опрыскивание 0,3%-ным раствором Фитоверма (первое — в начале отрождения личинок, и второе — через 7-10 дней) позволяет полностью уничтожить вредителя и получить экологически чистый урожай. Однако Фитоверм пока не внесен в список препаратов, разрешенных к применению на облепихе.
Теперь я понимаю, что нашей облепихе просто повезло.
Болезни и вредители облепихи и борьба с ними – 9 заболеваний и 6 вредителей
Болезни и вредители облепихи и борьба с ними – тема, волнующая практически всех садоводов, которые высадили это дерево на своем участке. Я детально изучила вопрос и сегодня расскажу вам о том, какие заболевания и вредители могут грозить растению, и как можно решить проблему.
Болезни облепихи
Несмотря на то, что облепиха – достаточно засухоустойчивый и выносливый кустарник, он все же подвержен серьезным заболеваниям и нападкам вредителей.
Заболевания кустарника: 9 распространенных болезней
| cdn01.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2021/10/fmg5db7e672c84c19.jpg» alt=»table_pic_» w /> | Вертициллезное заболевание |
Не можете понять, почему желтеют листья на растении? Виной тому может быть вертициллезное заболевание – серьезная болезнь, которая за 2 года может полностью уничтожить кустарник. Симптомы:
- растение не цветет, увядает;
- наличие сухих побегов с признаками распада;
- слабое развитие кустарника;
- листья желтеют, появляется некроз.
Способ борьбы. До сих пор так и не нашли эффективного способа для борьбы с вертициллезным увяданием. Единственное решение – сжигание пораженных растений
Грибковое заболевание с очаговым характером. Симптомы проявляются к началу августа:
- плоды теряют характерный облепиховый запах;
- ягоды становятся мягкими и будто дряблыми.
Способ борьбы. Обработка деревьев 1% раствором бордоской жидкости или 0,4% раствором хлорокиси меди.
Профилактика проводится путем опрыскивания раствором марганцовки каждые 4-5 дней
- На побегах кустарника появляются темные пятна.
- Поврежденная кора чернеет и отпадает.
- Древесина также меняет цвет.
- Со временем размер пятен увеличивается, вместо них образуются язвы.
Способ борьбы. Лекарство – раствор медного купороса, которым обрабатывают пораженные места. Язвы замазывают смесью из коровяка и глины
Провоцируют заболевание конидии, переносимые каплями влаги, насекомыми и птицами.
- Дерево постепенно засыхает.
- К середине лета на нем появляются блестящие черные пятна.
- Ягоды также чернеют и засыхают.
Способ борьбы. Осенью проводится обрезка поврежденных листьев и побегов. Дерево обрабатывают 1% раствором бордоской жидкости
Делится на бурую и серую гниль, середина июля – пик развития заболевания.
- плоды увядают;
- кожи ягод сморщивается, сквозь нее прорастают спороножки.
Способ борьбы. Поврежденные ветви и плоды удаляются. Для профилактики важно регулярно подкармливать почву и рыхлить ее
Вид грибка, проникающий в саженец через повреждения в корневой системе. Основной симптом заболевания – усыхание ветвей кустарника.
Способ борьбы. Единственный вариант для устранения проблемы – обрезка и сжигание поврежденных частей
Проблема, характерная для многих лиственных пород.
- Происходит распад зараженной древесины на тонкие пластины.
- В самой древесине развивается грибница.
- На ней появляются плодовые тела гриба.
Способ борьбы. Удаление поврежденных ветвей и плодовых тел. Дальнейшая обработка 1% раствором купороса медного
- На верхней стороне листьев образуются темно-бурые пятна.
- В поврежденных тканях формируются плодовые тела.
- На сильной стадии поражения листья буреют, усыхают, наблюдается их преждевременное опадение.
Способ борьбы. Сбор и уничтожение поврежденных частей, весенняя обработка 1% бордоской смесью
- Пораженные ягоды меняют цвет и светлеют.
- Затем они становятся дряблыми.
- На поверхности плодов образуется слизистый белый налет.
Способ борьбы. Такой же, как и для лечения септориозной пятнистости
Вредители облепихи: 6 примеров
| floweryvale.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2021/10/fmg5db7e680353827.jpg» alt=»table_pic_» w /> | Облепиховая моль |
Питается молодыми листьями дерева. В июне/июле среди скрученных листочков можно обнаружить личинки насекомого.
Лечение. Проведение опрыскивания в начале периода цветения суспензией энтобактерина (1%)
Считается наиболее опасным вредителем для растения. Насекомое, а вернее его личинки, питаются мякотью плодов.
Лечение. Помогает 0,2% раствор хлорофоса, рогора
От облепиховой тли страдают листья – личинки высасывают сок из молодых листочков, что приводит к их увяданию. Откладывание яиц до следующего года происходит около почек.
Лечение. Обработка кустарников раствором хозяйственного мыла. В случае сильного заражения его заменяют на 10% раствор карбофоса
Из-за галлового клеща повреждаются страдают листья и почки. Они распухают, в них и обитают клещи.
Лечение. Опрыскивание дерева в начале весны раствором нитрафена. За 30 дней до начала созревания ягод процедуры следует прекратить
Бурые гусеницы длиной до 6 см. Появляются во время цветения, питаются листьями кустарника.
Лечение. Проведение осенней обработки инсектицидами и рыхления грунта
Бабочки кирпично-красного или коричневого цвета, что видно по фото. Для питания скручивают несколько листьев в единую трубку, обгрызают плоды, ягоды и цветки.
Лечение. Весенняя обработка при распускании почек и после цветения кемифосом, карбофосом или фуфаноном
Меры профилактики
Чтобы не удивляться, почему растение не плодоносит или на нем нет ягод, а также для того, чтобы снизить риск появления заболеваний и вредителей, следует придерживаться нескольких профилактических мер.
- Изначально следует выбирать сорта, устойчивые к вредителям.
- Посадочный материал всегда проверяйте на наличие повреждений или признаков заболевания.
- Регулярно и тщательно проверяйте участок на наличие вредителей.
- Постоянно удаляйте сорняки и растительные остатки.
- Регулярно подкармливайте растение.
- Ранней весной и осенью опрыскивайте кустарники 1% раствором бордоской жидкости.
- плоды увядают;
- кожи ягод сморщивается, сквозь нее прорастают спороножки.
Черви в облепихе что делать. Методы борьбы против гусениц, тли и клеща
К атегория: Полезное садоводу
Почему погибла облепиха
В 1980 году садоводами нашего города было посажено большое количество саженцев облепихи, завезенных магазином «Природа» из Барнаула. Весной следующего года часть растений оказалась погибшей. Особенно большим выпад саженцев оказался в коллективных садах, размещенных в районе Муратовки и Тихоновой Пустыни.
Отдельные садоводы считают, что посаженная у нас облепиха «не прижилась» по причине плохого качества саженцев. Но это утверждение неверно. В естественных условиях облепиха растет по берегам рек, оврагов на «сухих» (песчаных) почвах, в которых не задерживается вода. У нас же она в большинстве случаев была посажена в глинистую переувлажненную почву.
Зима 1980-1981 годов оказалась крайне неблагоприятной для осенних посадок плодовых растений и ягодников. В феврале снег растаял, почва переувлажнилась, местами на поверхности почвы образовалась ледяная корка, потом выпал обильный снег, почва под снегом в садах всю зиму была незамерзшей, переувлажненной. В этих условиях у посаженной облепихи погибли (вымокли) корни от переувлажнения.
У меня облепиха была посажена в ямы 60 х 60 сантиметров. На дно в каждую яму в качестве дренажа насыпано по два ведра щебенки, почва в ямах приготовлена из песка, перегноя и лучшей садовой земли. И несмотря на это, корни всех растений погибли, потому что вокруг ям был водонепроницаемый суглинок.
Но я свою облепиху спас. Весной после оттаивания почвы при установившейся теплой погоде признаков распускания (набухания) почек на облепихе не наблюдалось. Проверил корни саженцев,- они оказались черными с разложившейся корой; Зная, что облепиха легко образует новые корни у черенков, я предположил, что и у саженцев облепихи должны вырасти новые корни около корневой шейки, поскольку вся наземная часть растений была живой. Поэтому растения облепихи с погибшими корнями я пересадил на возвышенное место с углублением корневой шейки р почву на 15 сантиметров. Мертвую часть корней отрезал.
Почву в ямах приготовил питательную, воздухопроницаемую, с перегноем и песком. Надземную часть растений защитил от высыхания чехлами, сшитыми из тонкой прозрачной полиэтиленовой пленки.
Почву около растений регулярно поливал. Через 10-12 дней почки облепихи распустились и начали расти молодые побеги, т. е. к этому времени образовались молодые корни. Защитные чехлы снял, когда молодые побеги достигли 5-10 сантиметров.
Все пересаженные растения стали выглядеть вполне здоровыми. К 25 июля они достигли 35-40 сантиметров и продолжали расти.
Облепиха — ценное растение для коллективных и приусадебных садов. Она может давать у нас обильные урожаи плодов, полезных для людей. Но она не может успешно расти на переувлажненных почвах. Эту ее особенность обязательно нужно учитывать.
— Почему погибла облепиха
В сравнении с остальными культурами, облепиха страдает от небольшого количества заболеваний и вредителей, из которых наибольший вред данной культуре в Сибири наносит облепиховая муха и облепиховая моль, а в Нечерноземье – это облепиховый галловый клещ и облепиховая тля. Вертицииллезное увядания считается наиболее опасной болезнью для облепихи.
Облепиховая моль.
Чаще можно встретить в Забайкалье. Гусеницы в период набухания почек внедряются внутрь, выедая изнутри. Летом они делают себе гнезда, стягивая на верхушках побегов паутиной порядка 5-6 листьев. Окукливание у них происходит в верхнем слое грунта. Конец июля-начало августа – это время когда происходит вылет бабочек, а спустя месяц они в нижней части стволов на коре, а также на опавших листьях откладывают яйца.
Как бороться . Считается что наиболее эффективный метод борьбы с облепиховой молью – это опрыскивание 0.5-0.6-процентным хлорофосом в период начала распускания почек.
Облепиховая муха.
Данный вредитель считается наиболее опасным для облепихи, поскольку он способен уничтожить полностью весь урожай. Распространен больше всего на Алтае. Мухи начинают летать с июня со второй половины, и продолжается это до августа до середины. Отрождение личинок вредителя происходит уже спустя неделю после их закладки. Они внедряются в ягоды и съедают их мякоть. Плоды сморщиваются, затем темнеют, а потом опадают. По происшествию трех недель личинки уходят в грунт, где они окукливаются и проводят зиму.
Как бороться. Специалисты уверенны, что наиболее эффективным методом борьбы является опрыскивание 0.2-процентным хлорофосом в середине июля.
Облепиховая тля.
Вредитель вместе со своими личинками повреждается листву облепихи. Зимует облепиховая тля в стадии яиц рядом с почками. Светло-зеленые личинки в период распускания почек высасывают из молодой листвы сок, а потом после распускания листвы поселяются на ее нижней стороне. Начало новых колоний тлей начинается от крылатых самок-расселительниц. Поврежденная листва преждевременно желтеет, затем скручивается и опадает.
Как бороться. Рекомендации специалистов данной области гласят, что в условиях приусадебных садов нужно использовать в ходе борьбы с тлями настои и отвары томата и картофеля, шелухи луковиц чеснока и лука и листьев табака добавлять к получившимся растворам мыло хозяйственное.
Если все же необходимо прибегнуть к химическому методу борьбы, то тут рекомендуется опрыскивать листву 10-процентным карбофосом в период распускания листвы.
Облепиховый галловый клещ
Облепиховый галловый клещ.
Повреждению подвергается листва облепихи. Зиму проводит в пазухах почек. Это очень маленький вредитель молочно-белой окраски. Разглядеть его получиться лишь с помощью лупы. В период распускания почек клещами высасываются соки из молодой листвы, а потом и из распустившейся. Листья покрываются плоскими вздутиями – галлами. Деформированная поврежденная листва опадает раньше времени.
Как бороться. Точно так же, как и с облепиховой тлей.
Теперь перейдем к заболеваниям.
Вертициллезное увядание.
Самая опасная грибная болезнь облепихи. Можно встретить в любом регионе, в котором выращивается облепиха. Специалистами установлено, что возбудителем заболевания закупоривается проводящая система облепихи, из-за чего растение и гибнет. У пораженных растений на всех ветках или на отдельных ветках листья в августе обретают желтую окраску и опадают. Сморщиваются плоды, появляются на коре вздутия, которые позже трескаются. Гибель растений наступает очень быстро, практически в следующем году.
Как бороться. В настоящее время данная болезнь лечению не поддается, и методов борьбы с ней пока что не найдено. Специалисты рекомендуют с облепихи с признаками болезни не заготавливать для размножения черенки, а сами пораженные растения лучше выкопать, сжечь и на их месте облепиху не высаживать несколько лет.
Эндомикоз.
Это болезнь грибного происхождения, носящая очаговый характер. Начало проявления заболевания происходит в начале августа. Плоды, поражаемые данной болезнью, становятся дряблыми, мягкими, их оболочка обесцвечивается и наполняется слизью сероватого цвета, у которой нет характерного для облепихи запаха. Спустя две недели у больных ягод легко разрывается оболочка, и ее содержимое вытекает на здоровые плоды, заражая их. Роса и дожди способствуют распространению данной болезни. Некото
рые насекомые также способны переносить инфекцию. Зиму гриб проводит на коре или на внутренней кожице лопнувшего плода. Как только наступает теплая пора, споры заражают инфекцией плоды из нового урожая.
Как бороться. Методы, как правило, химические: облепиху опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью или 0.4-процентной хлорокисью меди. Первую обработку необходимо проводить сразу же по окончанию цветения женских особей, а вторую – в июле в середине.
Черная ножка
Почвенные грибы являются возбудителями данной болезни. Растение истончается в месте, где облепиховое подсемядольное колено сеянца соприкасается с почвой, из-за чего растение падает и погибает. Чтобы предупредить данную болезнь надо сеянцы облепихи выращивать на субстрате из свеженькой дерновой почвы, смешанной с речным промытым песком. А в целях профилактики болезни необходимо один раз в 4-5 дней поливать сеянцы раствором марганцовки бледно-розового цвета. При появлении болезни сеянцы следует поливать ежедневно.
Облепиха относится к морозостойким и неприхотливым растениям, однако при выращивании в саду иногда наблюдается засыхание облепихи. Почему это происходит? Чаще всего причиной того, что засыхает облепиха, является неправильная посадка и плохие черенки.
Если выкопать погибшее растение, то можно увидеть, что в нижней части штамба кора приобрела бурый цвет — омертвела. Именно это и становится причиной гибели всего растения.
Дело в том, что облепиха хорошо укореняется на легких почвах однолетними черенками. Именно эта ее способность и дала возможность выращивать саженцы сортовой облепихи.
Черенок растения наклонно втыкают в землю и в течение сезона образуются корни — в районе нижнего среза. При этом из верхних почек вырастают 1-2 побега. У черенка на границе между землей и воздухом образуется ложная корневая шейка. В этом месте подземная часть черенка имеет менее интенсивную окраску, чем надземная.
Если взять такой саженец и пересадить, оставив при этом на уровне поверхности земли ложную корневую шейку, то та часть черенка, которая была на поверхности, и после пересадки оказалась в земле, начнет гнить. Постепенно кора на этом месте отомрет. В этом случае в живых остаются только те саженцы, которые отличаются высокой корнеобразовательной способностью и которые уже успели образовать корни на границе между землей и воздухом.
Стоит сказать, что саженцы, выращенные классическим образом, путем посева семян и последующей прививкой на них сортовой облепихи, или прививкой сортовой облепихи на уже выросшие отпрыски дикой с нормальной корневой шейкой, никогда не страдают микозом корневой шейки.
Чтобы избежать подобной проблемы, сажать облепиху нужно правильно. Перед посадкой в центр ямы вбивается специальный кол — посадочный кол, к которому привязывается за штамбик сам саженец. Привязывается саженец так, чтобы его корневая шейка была на уровне поверхности земли. Чтобы добиться правильного расположения саженца, кол фиксирует положение корневой шейки по вертикали, а уложенная поперек ямы доска — по горизонтали. Нижняя часть доски указывает правильное положение корневой шейки.
Правильно закрепленный саженец засыпается землей, почва утрамбовывается, поливается. По мере утрамбовывания почвы в течение примерно трех месяцев могут оголиться корни саженца. В этом случае необходимо подсыпать земли. Главное — не убирать посадочный кол, поскольку он удерживает саженец, не позволяя ему уходить вниз вместе с оседающей землей.
Спустя 3 месяца кол можно убрать или просто спилить.
Самый серьезный вредитель облепихи, в отдельные годы может уничтожить до 80 — 90% урожая. Зимует в стадии куколки в верхнем слое почвы (на глубине 5-10 см) или под опавшими листьями под женскими деревьями. Вылет мух из мест зимовки начинается в середине июня и кончается в середине июля. Через 1 — 2 недели самка начинает откладывать яйца под кожицу ягод — по одному яйцу в каждую. Отрождение личинок начинается в первой половине июля и так же растянуто, как и вылет мух. Личинки питаются мякотью ягод. Поврежденную ягоду легко отличить от здоровой. На месте, где самка яйцекладом сделала прокол, образуется яркое пятно. Позднее ягоды темнеют, сморщиваются, а внутри обнаруживается небольшая белая личинка. Еще позднее ягоды ссыхаются и опадают. Закончив питание, личинка уходит в почву, окукливается и в таком состоянии зимует.
Р екомендуется опрыскивать облепиху 0,2 — 0,3% хлорофосом в первую половину июля. Этот препарат полностью убивает не только личинок внутри ягод, но и мух, вылетевших ковремени обработки. Одного опрыскивания, проведенного вовремя, достаточно, чтобы уничтожить вредителя.
Повреждают облепиху гусеницы. Молодые гусеницы светло — серые, взрослые серо — зеленые. Зимуют яйца моли, в июне из яиц отрождаются гусеницы. Они заползают на деревья, на верхушках стягивают молодые листочки в кучку и живут там, питаясь листьями. В начале июля гусеницы спускаются вниз, окукливаются в поверхностном слое почвы, у корневой шейки. В начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками на почву, опавшие листья. Вредитель зимует в стадии яйца.
Меры борьбы.
В первой половине июня, после отрождения гусениц, опрыскивают облепиху 0,5% энтобактерином или 0,2 — 0,3% хлорофосом.
Зеленая облепиховая тля.
В массе появляется в отдельные годы. Зимуют яйца на верхушках ветвей около почек. Во время распускания почек отрождаются личинки. Они сосут из молодых листочков соки, позднее переселяются на нижнюю сторону листа. За лето тля дает несколько поколений, и уже в первую половину лета лист плотно заселен тлей. Поврежденные листья скручиваются, желтеют и осыпаются, побеги искривляются и прекращают рост, ягоды становятся сухими и невкусными. Растения могут уйти в зиму неподготовленными, что отрицательно сказывается на их зимостойкости.
Облепиховый галловый клещ.
Повреждает листья облепихи. Зимуют взрослые клещи в пазухах почек. В мае они выходят из мест зимовки и поселяются в распускающихся почках, высасывая из них соки. Когда листья распускаются полностью, клещи заселяют их с обеих сторон и приступают к яйцекладке. Яйца откладывают внутрь листа под кожицу, здесь же отрождаются личинки и превращаются во взрослых клещей. На листьях образуются галлы — вздутия, где клещи живут и размножаются. Поврежденные листья имеют уродливую форму.
Меры борьбы.
Против зеленой облепиховой тли и галлового клеща при появлении личинок на листьях растения опрыскивают 0,3% карбофосом. В период вегетации при необходимости опрыскивание карбофосом или растительными инсектицидами повторяют.
Болезнь грибного происхождения. Имеет очаговый характер. Болезнь начинает проявляться в начале августа. Пораженные ягоды становятся мягкими, дряблыми, оболочка их обесцвечивается и наполняется сероватой слизью, не имеющей характерно го запаха облепихи. Через две недели оболочка больной ягоды легко разрывается и содержимое ее вытекает. Ягоды заражаются при контакте с больными. Распространению заболевания способствуют дожди и роса. Переносят инфекцию и некоторые сосущие насекомые. Гриб зимует на внутренней кожице лопнувшей ягоды, на коре, а с наступлением тепла споры заражают ягоды нового урожая.
В основном химические: опрыскивание растений облепихи 0,4% хлорокисью меди. Первую обработку проводят сразу после цветения женских растений облепихи, вторую — в середине июля.
Примерный календарь по защите облепихи.
Май. Опрыскивание карбофосом против тли и галлового клеща.
Июнь. Опрыскивание против облепиховой моли хлорофосом или энтобактерином, против эндомикоза хлорокисью меди.
Июль. Опрыскивание хлорофосом против облепиховой мухи. Опрыскивание хлорокисью меди против эндомикоза.
Правильная борьба с болезнями и вредителями клубники
Клубника это самая популярная ягодная культура, и занимаясь ее выращиванием, не один садовод не застрахован от появления различного рода заболеваний и вредителей. В настоящее время выведено огромное количество сортов этой культуры, устойчивых к самым распространенным недугам, но опасность их возникновения всегда существует, поэтому очень важно знать, как правильно определить и вылечить заболевание. В данной статье мы поговорим об описании наиболее распространенных болезней ягоды, узнаем, почему они возникают и что делать в каждом случае.
Описание основных болезней клубники и борьба с ними
Болезней клубники очень много и все они различны между собой. Одни поражают надземную часть растения, а другие корневую систему. Самые опасные недуги отрицательным образом влияют на все растение в целом, вызывая тем самым его гибель.
Заметив признаки заболевания на кустике, необходимо немедленно начать его лечение, потому что в конечном итоге недуг может распространить и погубить всю плантацию и урожай.
Больной куст клубники
Антракноз клубники
Данное заболевание поражает всю надземную часть растения, включая листья, стебли и ягоды. Опасность недуга заключается в том, что под его воздействием можно потерять не только большую часть урожая, но и сами клубничные кустики.
Изначально на листьях можно заметить серые пятна, окружённые малиновой полосой, на стеблях образуются темно-коричневые язвочки и серые точки. Если заболевание начинает прогрессировать, то стебель полностью отмирает.
Вылечить болезнь не так то просто. Лечение антракноза достаточно сложный процесс, который требует быстрой реакции, потому что в противном случае болезнь быстро прогрессирует и становится причиной гибели растения:
Антракноз клубники
Белая, серая и черная гниль
Серая гниль распространяется очень быстро и начинает свое течение с ягод. На них образуются бурые пятна с серым пушистым налетом, они быстро разрастаются и вызывают отмирание плода, после чего плавно переходят на плодоножку и листья растения.
К сожалению, в таком случае вылечить растение нельзя. При обнаружении гнили, пораженные кустики удаляют и сжигают, чтобы избежать распространения грибка по садовому участку.
Белая гниль чаще всего появляется вследствие слишком плотной посадки растений. Изначально все спелые плоды начинают покрываться белым пухом, после этого листья становятся белесыми, сохнут и отмирают. Избежать распространения заболевания на здоровые кустики можно с помощью обработок средством Дерозалом. Больные кусты придется уничтожить.
Черная гниль образуется по причине излишней влажности. Ягоды темнеют и становятся водянистыми, на них образуется сначала бесцветный, а потом темно-коричневый налет, характерный для грибковых заболеваний. Пораженные растения удаляют и сжигают.
Белая гниль
Заболевание ризоктониоз
По-другому такое заболевание называется черная корневая гниль. На молодых черешках образуются маленькие черные точки, которые со временем разрастаются и сливаются воедино. Вследствие этого они становятся хрупкими и ломкими. Инфицируется также и надземная часть растения. Она становится бурой и отмирает.
Излечить такой недуг нельзя, пораженный кустик подлежит удалению. После этого грунт поливают раствором марганцовки или прочими подобными средствами. В качестве профилактики стоит высаживать только качественные саженцы и проводить систематические обработки фунгицидами.
Ризоктониоз
Белая и бурая пятнистость
Белая пятнистость — это очень распространенное заболевание. На молодых листочках появляются бурые точки, а на более взрослых листьях белые пятна с пурпурным обрамлением. Они постепенно растут и объединяются, после чего листья становятся дырчатыми.
Вылечить недуг невозможно, пораженные растения выкапывают и сжигают. Почву подкармливают фосфорно-калийными удобрениями и дезинфицируют. Здоровые кусты обрабатывают химическими средствами на основе меди.
Бурая пятнистость выражается в появлении бурых пятен на краю листьев, которые постепенно расползаются по всей поверхности, на запущенных стадиях на поверхности пластины можно заметить споры, а на цветоносах и усах малиновые пятна. Методы борьбы аналогичны с белой пятнистостью.
Белая пятнистость клубничного куста
Болезнь серая плесень
Данное заболевание поражает всю надземную часть растения. Плоды становятся коричневыми и расплывчатыми, на пораженных местах образуется плотный серый налет. Если влажность повышена, то возможно появление пушистой белой грибницы. Очень скоро такие ягоды засохнут и опадут.
Бороться с заболеванием бесполезно, но предотвратить его вполне возможно. Для этого начиная с апреля здоровые цветки опрыскивают препаратами Фундазол, Топсин М, Эупарен. Обработку проводят 3-4 раза с интервалом в 7-10 дней.
Серая плесень на ягоде
Фитофтороз корней
Фитофтороз — это грибковое заболевание, поражающее корни клубники в начале лета.
Признаки заболевания выражаются в следующем:
На начальных стадиях заболевание можно лечиь с помощью таких химических препаратов, как Квадрис, Ридомил или Профит.
Почему возникает фитофторозная гниль?
Данный вид гнили считается самым опасным и неприятным, потому что он поражает все части растения, начиная с корней и заканчивая плодами. Фитофторозная гниль появляется вследствие влажной погоды, инфекция остается в земле даже после удаления растения, поэтому очень важно вовремя проводить дезинфекцию.
Основными признаками заболевания будут:
- Исключение посадки клубники в тех местах, где до нее росли кукуруза, картофель и лук;
- Место выращивания культуры следует менять каждые 3-4 года;
- Пораженные растения обрабатывают препаратом, помогающим избавиться от нематоды, которая является распространителем недуга.
Изначально края листьев начинают чернеть, черешки становятся темно-коричневыми, а ягоды буреют и засыхают. Зеленая часть растения начинает клониться к земле. Если заметить недуг на ранней стадии, то клубнику можно спасти, обработав препаратом «Ордан».
Фузариозное увядание
Бактериальный ожог и его лечение
Бактериальный ожог — это очень распространенное и опасное заболевание , которое поражает наземную часть растения. На листьях образуются характерные золотисто-коричневые пятна. Пораженные клубничные кусты необходимо удалить и сжечь, чтобы избежать распространения бактерий по всему участку.
В качестве профилактики в период цветения плантацию каждые 5-7 дней обрабатывают бродской жидкостью или антибиотиками. Рядом с клубникой не должны располагаться боярышник и другие дикорастущие кустарники, именно в них обычно прячутся возбудители заболевания.
Бактериальный ожог
Бактериальный рак корней садовой ягоды
Бактериальный рак возникает вследствие промерзания корней в зимний период и после различных механических повреждений надземной части. Бактерии могут длительное время располагаться во всех частях растения, при этом, не образуя бактериальный рак. Главным признаком заболевания будет почернение и отмирание корневой системы.
В качестве профилактики рака , перед посадкой все саженцы обязательно обрабатывают раствором против бактерий.
Бактериальный рак корней
Вирус крапчатости
Вирус крапчатости появляется на клубнике достаточно часто. Видимые признаки заболевания практически отсутствуют, но при том растение теряет до 30 процентов всего урожая. Ягоды становятся более мелкими и теряют свой привлекательный вкус. Вирус крапчатости разносит тля, поэтому для того, чтобы избавиться от недуга придется в первую очередь уничтожить этих насекомых.
Вирус морщинистости на листьях
Чаще всего данные вирус появляется одновременно с многими грибковыми заболеваниями , ухудшая положение дел на плантации. На листьях, вдоль основной жилки образуются хаотичные пятна. Затем рост самих пластин становится неравномерным, они постепенно желтеют или темнеют и сморщиваются.
Переносчиками заболевания являются насекомые, пыльца и семена, используемые в качестве посадочного материала. Излечение растений невозможно. Профилактикой будет правильный уход за посадками.
Вирус морщинистости
Чертова метла
Вследствие появления этого микоплазменного заболевания происходит изменение формы кустарника:
Избавиться от заболевания можно только путем посадки новых саженцев и удаления старых кустов, похожих на метлу.
Мучнистая роса
Мучнистая роса поражает всю надземную часть растения и вызывает его гибель. Причинами появления заболевания становятся слишком теплый и влажный воздух. Заметить недуг можно по следующим признакам:
- На пораженных листьях появляется белый, пушистый налет, который располагается с обеих сторон. Затем листовая пластина грубеет, прекращает расти и скручивается. Последней стадией будет образование бурого некроза на внутренней части листа;
- Усы скручиваются;
- Появившиеся ягоды имеют неправильную форму и неприятный вкус.
Мучнистая роса
Профилактическими мерами борьбы с мучнистой росой будет обработка препаратами Квадрис, Фундазол или Байлетон. Пораженные растения выкапывают и утилизируют.
Клубника может поражаться разнообразными заболеваниями, и чтобы избежать подобных неприятностей, нужно соблюдать все предписания при посадке растений, правильно ухаживать за посадками и производить профилактические обработки химическими и биологическими средствами.
9 основных болезней сладкого перца и борьба с ними
Практически на каждом огороде выращивается вместе с другими популярными овощными культурами перец. Несмотря на обильное плодоношение, существует риск снижения или потери урожая вследствие поражения вредоносными микроорганизмами или болезнями. Предупредить проблему можно, вооружившись знаниями, которые помогут распознать первые признаки заболеваний. В данной статье мы узнаем, почему могут опадать листья у перцев, кто виноват в этом и что можно делать и как бороться с напастью.
Основные болезни болгарских перцев и их лечение дома и в теплице
При выращивании перца особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Регулярный уход и осмотр кустов необходим для своевременного обнаружения вредителей либо болезней. Поражённые растения могут погибнуть на 1-2 недели, если вовремя не выявить причину и не сделать обработку . Обильная зелень и влажная среда создают благоприятные условия для развития различных заболеваний или нашествия насекомых.
Черная ножка
Грибковое заболевание развивается преимущественно на этапе роста побегов, поэтому представляет опасность для рассады и взрослых растений, выращиваемых в тепличных условиях.
Причиной являются патогены различных видов, которые сохраняются в семенах, почве и остатке урожая. Спровоцировать образование чёрной ножки могут слишком густая высадка рассады и некачественная аэрация, что чаще наблюдается в теплицах.
Признаки, характеризующие грибковое заболевание:
При обнаружении первых признаков чёрной ножки необходимо выполнить следующие рекомендации:
При обнаружении первых признаков следует незамедлительно начать лечение:
Кладоспориоз перца на начальном этапе
Фузариоз и склероциния на листьях рассады
Заболевания вызывает грибок (Fusarium), который поражает стеблевые сосуды. В результате закупоривания протоков в стебле перекрывается доступ питательных веществ и влаги, растение начинает гибнуть от отравления токсинами. Спровоцировать развитие грибковой болезни может изобилие влаги (как в воздухе, так и почве).
Так как фузариоз является неизлечимым заболеванием, важную роль в агротехнике перца играет профилактика.
Профилактические мероприятия дома от фузариоза:
При обнаружении первых признаков фузариоза рекомендуется обработать грядки Фундазолом или Топсин-М (0,2%). Препараты не способны побороть болезнь, они всего лишь приостанавливают процесс развития.
Фузариоз и склероциния на рассаде перца
Заболевание черная бактериальная пятнистость
С момента появления над грунтом всходов растение может атаковать чёрная бактериальная пятнистость. Характерным признаком болезни являются тёмные пятна, распространяющиеся по стеблю и листьям. На границе с зелёной частью виднеется жёлтая кайма.
Профилактика стандартная, включающая правильный выбор сорта и процедуру обеззараживания почвы и посевного материала. Спасти поражённое растение вряд ли удастся, поэтому важно сразу удалять заболевшие кусты, чтобы предупредить распространение болезни. Место выемки нужно продезинфицировать.
Черная бактериальная пятнистость перца
Бактериальный рак перца и методы борьбы с ним
Заболевание относится к бактериальным, развитию способствует повышенная влажность и тёплая погода, а также загущенность грядок. Характерным признаком считаются расползающиеся по растению тёмные пятна (точки), которые впоследствии объединяются между собой, образуя большую корку. Серединка пятен имеет более светлый окрас, что помогает определиться с диагностикой. Могут появляться небольшие дырочки.
При выявлении признаков нужно провести опрыскивание культуры медным купоросом или препаратами, содержащими медь. Поражённые кусты следует удалить с грядки.
Перец, пораженный бактериальным раком
Борьба с табачной мозаикой
Табачная мозаика — вирусное заболевание, характеризующееся проникновением вируса в клетки и разрушения хлорофилла. Вследствие отмирания клеток на поверхности листа образуется мраморный рисунок, имеющий бежевые и изумрудные вкрапления.
Предупредить заболевание помогут дезинфекция почвы и рассады перед посадкой, а также правильный выбор сорта.
Вредители перца и как бороться с ними
Уничтожить урожай могут помимо болезней и вредители. Одним из самых опасных считается тля. Питаясь соком перца, она способна за несколько дней уничтожить куст, у которого начнут опадать листья и цветы. Распространяется на грядках быстро, поэтому медлить с обработкой инсектицидами не стоит. Чтобы рабочий раствор, приготовленный из Карбофоса или Кельтана, дольше держался на зелени, нужно дополнять его измельчённым хозяйственным мылом.
Куст перца, пораженный тлей
Перец, пораженный тлей
Среди других вредителей перца слизни голые. Они повреждают зелень и плоды, в результате чего начинается гниение. Избавиться от них можно с помощью опрыскивания растений препаратом Стрела (на ведро воды 50 гр. порошка).
Выявленные дырки на листьях свидетельствуют о нашествии колорадского жука. Вредитель и его личинки невероятно прожорливы, поэтому важно не упустить время и собрать насекомых с кустов. После сбора опрыскать перец препаратом Командор (1 мл на ведро воды).
Злейший враг огородников — колорадский жук
Полакомиться листьями любит и медведка. В борьбе с ней помогает обустройство ловушек и распыление запаха керосина в местах её скопления.
Обработка перца от вредителей и болезней народными средствами в домашних условиях
Избежать проблем при выращивании болгарского перца можно, если соблюдать основные правила профилактики в домашних условиях.
Вооружённым знаниями садоводам проще защитить урожай от вредителей и болезней. Стоит только соблюдать системность в уходе за культурой. И тогда здоровые кусты будут расти даже на подоконнике в квартире.
Болезни облепихи и борьба с ними
Наиболее распространенные болезни облепихи — вертициллезное увядание, эндомикоз, парша плодов и черная ножка сеянцев. Разберемся с признаками болезни облепихи и методы борьбы с ними.
Вертициллезное увядание
Болезнь проявляется в виде угнетения растений.
Характерными признаками болезни облепихи являются появление на коре оранжевых пятен, крона редкая, листья мелкие, преждевременно опадают. Плоды на них образуются гораздо мельче, менее содержат сока и худшего вкуса по сравнению со здоровыми растениями. На поперечных срезах древесины больных ветвей и ствола облепихи видны отдельные темные пятна или кольца, Закупорка сосудов и отравление тканей ядовитыми веществами возбудителя болезни — гриба приводит к увяданию деревьев или отдельных веток.
Источником инфекции служит почва, где гриб может сохраняться длительное время. Попадает гриб в растение через раны на корнях, корневой шейке, реже коры.
Заболевание облепихи сильно развивается при неустойчивой погоде с резкими перепадами температуры и дождем. Восприимчивы к перепадам в основном алтайские сорта и формы облепихи.
Эндомикоз облепихи
Болезнь проявляется на плодах облепихи . Плоды белеют и становятся дряблыми, теряют приятный аромат, содержимое их разжижается, становится беловато серыми. При сборе такие плоды легко раздавливаются.
Другие болезни облепихи
Во влажные годы на плодах появляется парша . Пораженные листья и плоды постепенно чернеют и осыпаются.
Сеянцы облепихи на стадии первых листьев часто страдают от черной ножки.
Осенью в результате ночных заморозков и дневных потеплений при ярком солнечном свете наблюдается сплошное или пятнами обесцвечивание плодов облепихи, содержимое их начинает бродить. Поэтому нужно своевременно собирать урожай, не допускать подмораживания ягод.
Борьба с болезнями облепихи
Облепиха хорошо себя чувствует на легких по механическому составу почвах с достаточным количеством органических веществ. Поэтому при посадке растений в яму необходимо добавлять торф с песком (1:1).
Засохшие побеги и корневую поросль необходимо систематически вырезать. Почву следует рыхлить на 5-10 см (не глубже, так как корневая система находится в поверхностных слоях почвы).
Кусты нужно регулярно поливать. При появлении вертициллезного увядания ветки вырезаются, сильно пораженные растения выкапываются. Раны после вырезки веток необходимо продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 3%-ного железного купороса (300 г на 10 л воды) и замазать садовым варом.
Облепиху не следует высаживать на участке, который был занят земляникой, так как у них однотипные болезни в саду.
Если сеянцы облепихи заболели черной ножкой, необходимо до минимума уменьшить полив, осторожно, но тщательно рыхлить верхний слой, уничтожать загнившие растения. При развитии на облепихе парши или эндомикоза в период вегетации применяют 1%-ную бордосскую смесь (100 г на 10 л воды). Опрыскивают не менее 3 раз. Последний раз за 20 дней до сбора урожая.
Особенности выращивания и борьба с болезнями облепихи: Видео
Вредители и болезни облепихи
Облепиха очень устойчива к болезням, однако существуют инфекции и вредители, от которых может пострадать даже этот стойкий кустарник. Спасти растения от гибели в период поражения могут только грамотные своевременные действия садовода, а для этого каждый владелец облепихи должен знать своих «врагов» и методы борьбы с ними.
Вредители облепихи
Вредители наносят непоправимый урон кустам облепихи. Самыми опасными из них считаются следующие.
Облепиховая муха
Самый коварный враг культуры. Самки этого насекомого откладывают яйца прямо внутрь ещё не созревшей ягоды. Появившиеся через семь дней личинки питаются соком и мякотью, вследствие чего плоды выглядят сморщенными и усохшими. Таким образом облепиховая муха может уничтожить большую часть урожая. Эффективным методом борьбы является опрыскивание фунгицидами , начинать которое следует в середине июня. Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют весной посыпать приствольные круги облепихи перегноем или перепревшим навозом, чтобы перекрыть личинкам мухи доступ на поверхность после зимовки.
Облепиховая моль
«Атака» данного вредителя на куст начинается ранней весной, когда гусеницы начинают пожирать набухающие почки. Летом они устраивают себе жилище из стянутых паутиной верхушечных листьев. Вылетевшие в начале августа бабочки уже через месяц приступают к откладке новых яиц. Для борьбы с облепиховой молью применяется опрыскивание бордоской жидкостью или хлорофосом , которое следует проводить ранней весной, когда начинают распускаться почки.
Облепиховая тля
Самый распространённый в средней полосе вредитель облепихи. Селится колониями на нижней части листьев, питаясь их соком. Верный признак поражения – преждевременно пожелтевшая, скрученная, опадающая листва. Спасти куст, подверженный нападению облепиховой тли, можно при помощи опрыскивания растения в период распускания листьев отварами из луковой шелухи, картофельных очистков или крепким раствором хозяйственного мыла.
Галловый клещ
Вредитель матово-белого цвета, обладающий настолько мелкими размерами, что разглядеть его невооружённым взглядом практически невозможно. Страдают от нападения галлового клеща листья, соком которых питается вредитель. Признак поражения – плоские уплотнения (галлы) на поверхности листьев. Для борьбы с вредителем подойдёт опрыскивание картофельным или луковым отваром, химическая обработка фунгицидами.
Пяденица бурополосая
Крупная прожорливая гусеница, достигающая в длину 6 см. Появляется в сезон распускания листьев и питается ими до самой осени, оставляя голые ветки. Самым эффективным методом борьбы считается обработка растения химическими препаратами.
Болезни облепихи
Самыми распространёнными и наиболее опасными заболеваниями облепихи считаются следующие.
Наиболее часто поражающая облепиху грибковая инфекция, быстрому развитию которой способствуют частые дожди и обильные росы. Переносчиками болезни могут стать некоторые насекомые. Ягоды поражённого куста приобретают неприятную белёсую окраску, теряют аромат, а их кожица истончается и лопается при малейшем прикосновении. Мякоть, превратившаяся в сизую слизь, растекается, заражая соседние плоды. Мицелии гриба зимуют в складках коры и с наступлением тепла поражают урожай следующего сезона. Для борьбы с инфекцией рекомендуется обработка куста бордоской жидкостью, раствором нитрафена или хлорокисью меди . Опрыскивание лучше провести дважды: весной, сразу после цветения плодоносящих растений и в конце июля–начале августа.
Опасное заболевание, поражающее всю надземную часть растения. Вследствие некроза тканей на коре образуются ворсистые участки чёрного цвета, молодые побеги засыхают. Скрученные листья отваливаются, а почерневшие ягоды усыхают. Чтобы не допустить продолжения болезни в новом сезоне в конце осени проводят обрезку поражённых побегов с больными ягодами, собирают опавшую листву и всё сжигают. Ранней весной растение необходимо обработать препаратом на основе нитрафена или хлорокиси меди. В целях профилактики опрыскивание рекомендуются повторить после окончания цветения.
Вертициллёзное увядание (вирт)
Пожалуй, самое коварное грибковое заболевание облепихи, вызывающее быструю гибель растения. Возбудители, быстро размножаясь, приводят к полной закупорке проводящей системы, нарушая тем самым естественную циркуляцию воды и питательных веществ. Листья стремительно желтеют и опадают, кора на отдельных участках вздувается и растрескивается. Болезнь прогрессирует стремительно, однако своевременное внесение сильных почвенных фунгицидов (тиазон, фитоспорин) может замедлить её развитие. Крону «пациента» также следует подвергнуть обработке предназначенными для этого химикатами (фундазол, витарос). Если растение спасти не удалось, необходима тщательная уборка и сжигание всех его частей – корней, ствола, веток, листьев и химическая обработка почвы, поскольку почвенный возбудитель вертициллёза сохраняет жизнеспособность в течение 10 лет.
Чёрная ножка
Заболевание, которое часто поражает молодые саженцы облепихи. Причиной болезни, как правило, является заражённый грибком грунт. Инфекцией поражается прикорневая часть растения, в результате истончается основание ствола, деревце падает под собственной тяжестью и погибает. Чтобы этого избежать, рекомендуется выбирать для посадки молодых растений рыхлые, хорошо дренированные почвы, без признаков застаивания воды. В целях профилактики заболевания необходимо поливать саженцы слабым раствором марганцовки (1 раз в 4–5 дней), при первых признаках инфекции марганцевый полив следует проводить ежедневно.
Помимо вышеперечисленных заболеваний, известны случаи поражения облепихи сердцевиной гнилью, фузариозом, чёрным раком, микозом. Своевременно принятые профилактические и оздоровительные меры позволят предотвратить гибель зелёного питомца и сохранить урожай полезных ароматных ягод.
Вредители облепихи и борьба с ними
В благоприятные годы для ее развития целые колонии тли заполняют сплошным слоем и листья, и побеги и даже ягоды. Листья повреждаются и затем скручиваются и желтея, опадают. Побеги перестают расти, все поврежденные верхушки засыхают. При этом и ягоды вырастают мелкими, не имеющими вкуса. Применять те же меры борьбы те же, которые надо проводить на яблоне.
Облепиховый галловый клещ в основном повреждает и почки, и листья. Зимуют взрослые клещи в пазухах всех почек и особенно между ними. Клещи начинают выходить с середины мая, в это время они выходят из зимовочных мест, чтобы проникнуть внутрь почки, там они высасывают весь сок у молодых листочков.
В следующий период когда листья распустятся, вредители переселяются на поверхности листьев, там они и размножаются.
Самки вредителей откладывают свои яйца, из которых через неделю появляются личинки. Через две недели из личинок получаются вновь взрослые клещи. На листьях облепихи, которые повреждены и клещами, и их личинками, там появляются вздутия до 0,5 см. И в этих местах находятся клещи. В периоды массового размножения клещей наблюдается преждевременный листопад.
Во время распускания листьев (в период выхода клещей зимовки) растения необходимо опрыскивать раствором коллоидной серой 100 г) или кельтапом (20 г). Опоздание с обработкой приводит к резкому снижению эффективности применяемых препаратов.
Причина того что в июне клещ скрыт под эпидермисом листа, поэтому почти не доступен действию препаратов.
Облепиховая моль
Облепиховая моль — листогрызущий вредитель. Яйца его зимуют у корневой шейки куста. Из яиц гусеницы отрождаются в период мая — июня, они переползают на кусты, а там образуют с паутиной в гнезда по четыре-пятъ верхушечных листьев. Они живут в гнездах по одной и, не выходя из них, грызут листья, точку роста.
В результате приостанавливается рост побега, это как правило, приводит к уменьшению урожая облепихи и его качества. К началу июля гусеницы заканчивают питаться и они спускаются вниз в поверхностный слой почвы, где и окукливаются. В начале августа вылетают бабочки и откладывают свои яйца, они и остаются зимовать. В такие периоды массового размножения облепиховая моль вызывает усыхание и гибель кустов.
В начале распускания почек, все растения опрыскивают энтобактерином (100 г на десять литров воды).
Против грибных болезней (зндомикоз и др.) сразу после цветения женских экземпляров кусты облепихи опрыскивают 1%-ой бордоской жидкостью или суспензией хлорокись меди (40 г).
Все пересаженные растения стали выглядеть вполне здоровыми. К 25 июля они достигли 35-40 сантиметров и продолжали расти.
Вредители облепихи: борьба с облепиховой мухой и галловым клещом
На облепихе снизился урожай, листочки стали засыхать, побеги деформировались? Возможно, дерево облюбовали известные вредители облепихи — облепиховая муха и галловый клещ. Бороться с ними несложно, если вовремя принять меры и регулярно ухаживать за ягодой. Приствольные круги надо замульчировать и задернить, выращивать устойчивые сорта. От клеща спасут своевременные обработки биопрепаратами и посадка качественных здоровых саженцев. В этой статье я подробно рассказала о проверенных способах избавиться от облепиховой мухи и галлового клеща.
Облепиховая муха
Облепиховая муха способна уничтожить до 70—100% урожая облепихи. Если ягоды облепихи стали засыхать, а на дереве вы заметили небольших насекомых черного цвета с желтой головой и зелеными глазами, значит, пора принимать меры.
Описание вредителя
Зимует облепиховая муха в ложнококонах под деревьями, в поверхностном слое почвы (не более 10 см). Вылет мухи начинается во второй декаде июня и заканчивается в конце июля – начале августа. Через 2 недели самки приступают к откладке яиц, размещая их под кожицу плодов по одному (реже по два) в каждый. Плодовитость одной самки до 200 и более яиц.
Чем вредит облепиховая муха
Белые червеобразные личинки выедают мякоть плодов облепихи. Личинки питаются в течение 3 недель, после чего уходят в почву.
- На поврежденных ягодах появляются вмятины.
- Затем постепенно, по мере уничтожения мякоти, плоды сморщиваются, их кожица темнеет и засыхает.
Фото: Облепиховая муха
Борьба с облепиховой мухой
Защитить облепиху от вредителя на приусадебном участке можно путем несложных приемов: мульчированием и задернением почвы, выращиванием устойчивых сортов.
1. Мульчирование
- Мульчирование можно проводить землей, торфом, опилками. Нужно создать защитный слой толщиной 10—15 см в радиусе кроны. Слой мульчи должен быть плотным.
- В качестве мульчи можно использовать обычную полиэтиленовую пленку (желательно черную). Ее необходимо плотно уложить на почву в диаметре кроны, следя за тем, чтобы в пленке не было отверстий. В местах стыковки и по краям пленку нужно присыпать землей. В конце июля пленку следует убрать.
В дальнейшем уход за растениями обычный.
ВАЖНО
Мульча служит преградой для взрослых насекомых в период их выхода из мест зимовки.
Поэтому эту работу необходимо выполнять до начала вылета облепиховой мухи — до 2 декады июня.
Известен очень простой способ борьбы с облепиховой мухой – мульчирование сорной растительностью.
СОВЕТ
Во время каждой прополки сада сорняки уложите и уплотните в радиусе кроны дерева. К моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда.
2. Задернение
Почву под деревьями облепихи желательно задернять, чтобы улучшить ее структуру и плодородие. Для этого нужно высаживать в приствольной зоне многолетние растения.
Кроме того, на фоне отсутствия химических обработок задернение способствует накоплению паразитов и хищников, которые активно уничтожают облепиховую муху, значительно снижая ее вредоносность.
3. Выращивание устойчивых сортов
Используйте наиболее устойчивые к облепиховой мухе сорта:
- Сибирская,
- Превосходная,
- Масличная,
- Клавдия,
- Любимая,
- Лучезарная,
- Солнечная,
- Янтарная.
Количество поврежденных плодов на них не превышает 3—9,5%.
Галловый клещ на облепихе
Как спасти молодые посадки облепихи от галлового клеща? Заметить этого «невидимого» вредителя сложно. Но вот следы его деятельности в виде деформированных листьев и побегов садоводы видят часто. Как же избавиться от вредителя?
Описание вредителя
Облепихового галлового клеща можно назвать невидимым вредителем. В длину он достигает 0,25 мм, поэтому заметить его невооруженным глазом невозможно.
Как вредит галловый клещ
Зимуют взрослые клещи под верхними чешуями, в пазухах и внутри почек, а также в местах повреждения побегов. В начале мая вредители забираются внутрь набухающих почек и высасывают сок из молодых листочков. При распускании листьев клещи поселяются на их верхней и нижней стороне и в конце мая приступают к размножению.
- Сначала на пораженных листьях образуются единичные галлы – плоские выпячивания диаметром до 0,5 см.
- При массовом размножении вредителя галлы покрывают всю листовую поверхность, в результате чего листья сильно деформируются и приобретают уродливую форму.
- Галлы образуются не только на листьях, но и на побегах – на них появляются беловатые бляшки длиной до 5 мм и шириной 2–3 мм.
- Побеги искривляются, замедляется их рост и развитие, а саженцы, выращиваемые в питомнике, теряют товарный вид.
| Вредоносность облепихового галлового клеща проявляется в деформации листьев и побегов |
Сильнее других страдают от галлового клеща сорта:
ВАЖНО
Распространяется вредитель с зараженным посадочным материалом!
Облепиховый галловый клещ угнетает растения в первые 2–3 года после посадки. С вступлением в плодоношение его вредоносность снижается, а затем вредитель исчезает, поэтому облепихового галлового клеща можно рассматривать как «детскую болезнь» облепихи, которая с возрастом проходит. Очень редко и на отдельных сортообразцах клещ может повреждать облепиху в период активного плодоношения.
Фото: галлы галлового клеща
Борьба с галловым клещом
Массовое развитие галлового клеща отмечается в умеренно влажные и теплые годы.
СОВЕТ
Борьба С Облепиховой Мухой Осенью И Весной
Облепиховая муха
Валентина Гуляева спрашивает: «У меня в саду прекрасно плодоносила облепиха — с одного дерева собирала до десяти килограммов крупных ягод! Но в прошлом году ягоды сморщились, а внутри были обнаружены белые червячки. Затем ягоды и листья стали загнивать, покрываться черным налетом и опадать. Какая беда приключилась с моей облепихой? И что нужно сделать, чтобы спасти урожай?»
На вашу облепиху напал самый опасный вредитель — облепиховая муха. Чтобы уничтожить личинок и куколок, надо было осенью собирать все опадающие ягоды и сжигать их, а приствольные круги деревьев неглубоко (до 5 — 7 см) перекопать (куколки зимуют в поверхностном слое почвы под деревьями).
В начале июня мухи вылетают и откладывают яйца под кожицу ягод Из них к концу июня — началу июля отрождаются белые червеобразные личинки. Они питаются мякотью ягод Поврежденные ягоды темнеют, сморщиваются и опадают, а личинки, вдоволь наевшись, уходят в почву, превращаются в куколок и остаются там зимовать.
Поскольку вы позволили вредителю благополучно пережить зиму, попробуйте после цветения, когда появятся завязи, опрыснуть деревья препаратами «Инта-вир» или «Искра» (по 1 таблетке на 10 л воды) или настоем пижмы. Настой готовят так. Берут 2,5 кг свежих цветущих или 700 — 800 г сухих растений, заливают 10 литрами воды и настаивают 1-2 дня. Затем кипятят 30 минут, процеживают и разбавляют водой в 2 раза. Для лучшей прилипаемости желательно добавить 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды.
Если летом часто идут дожди, ягоды облепихи поражаются бурой и серой гнилью. При бурой гнили на плодах появляются темные пятна. Ягоды, пораженные серой гнилью, покрываются обильными серыми спорами, увядают, засыхают и опадают. На всех загнивающих плодах и листьях поселяется сажистый грибок, и дерево стоит черное.
Возбудители гнилей зимуют на опавших ягодах, листьях и в почве. Ягоды, пораженные серой гнилью, покрываются обильными серыми спорами, увядают, засыхают и опадают.
В июле облепиха может пострадать от фузариозного увядания плодоносящих ветвей. При этом листья буреют и скручиваются, плоды сморщиваются и засыхают. Пораженные ветви гибнут, резко выделяясь среди облиственной кроны деревьев.
Позже, осенью или весной, на этих плодах и ветвях образуется розовато-белый пушистый налет, состоящий из огромного количества спор, заражающих ослабленные растения. Больные и усыхающие ветви нужно срезать и сжигать.
На вашу облепиху напал самый опасный вредитель — облепиховая муха. Чтобы уничтожить личинок и куколок, надо было осенью собирать все опадающие ягоды и сжигать их, а приствольные круги деревьев неглубоко (до 5 — 7 см) перекопать (куколки зимуют в поверхностном слое почвы под деревьями).
Борьба С Облепиховой Мухой Осенью И Весной
Это вредитель, а не болезнь — облепиховая муха. Методы борьбы
В последние годы на деревьях облепихи можно наблюдать такую картину: к началу сбора урожая плоды теряют товарный вид, темнеют и засыхают прямо на ветках. В связи с полной потерей урожая в ряде регионов даже отказываются от выращивания облепихи. А мне часто звонят, просят рассказать, что это за болезнь и как с ней бороться. Описанные симптомы не признаки болезни.
Они указывают на повреждение вредителем — облепиховой мухой.
Взрослая муха достигает в длину 4- 5 мм . У нее черное тельце, желтая голова и изумрудно-зеленые глаза. Крылья прозрачные с четырьмя поперечными темными полосами. Конец брюшка у самки заостренный, заканчивается яйцекладом, втягивающимся внутрь. Вред облепихе наносит личинка мухи — белый с черными челюстями червячок длиной до 7 мм . Пара светло-коричневых присосок дополняет «портрет» личинки.
У облепиховой мухи сложный цикл развития. Вредитель зимует в ложнококонах в почве под кронами поврежденных деревьев на глубине 1- 5 см . Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются. Сроки начала вылета взрослых насекомых тесно связаны с температурным режимом в предшествующий период. Самые ранние сроки начала выплода мух — 9-22 июня — наблюдались в годы с теплой весной и жаркой первой половиной июня. Поздний срок вылета (в конце июня) отмечался в годы с холодной затяжной весной.
Выплод мух продолжается 2-3 недели, массовый — около недели, обычно в первой декаде июля. Вылетевшие мухи питаются соком плодов облепихи. Лёт, спаривание и откладка яиц происходят в теплую погоду, а в дождливую и прохладную взрослые насекомые прячутся под комочками почвы, в опавших листьях и траве.
Самки откладывают яйца под кожицу зеленых плодов, размещая их обычно по одному. Иногда в одном плодике могут питаться сразу две-три личинки. Их рождение начинается в 1-2-й декаде июля и заканчивается во 2-3-й декаде августа.
Личинки питаются мякотью плодов в течение 3-4 недель, проделывая длинные извилистые ходы под кожицей, которая остается нетронутой. Уничтожив мякоть одного плода, личинка перебирается в другой. Одна особь повреждает 4-5 плодов. Закончив питание, личинки выбираются на поверхность плода, падают вниз, углубляются в почву и образуют ложнококоны, в которых остаются зимовать.
Первый признак повреждения облепиховой мухой — появление на зеленых плодах оранжевых пятен с небольшими вмятинами. Затем плоды постепенно деформируются, темнеют и засыхают.
Облепиховой мухой поражается большинство известных сортов облепихи. Сильнее повреждаются ранние сорта, слабее — сорта позднего срока созревания. В условиях Алтайского края слабо повреждаются сорта Превосходная, Любимая, Лучезарная, Сибирская, Солнечная, Янтарная, Клавдия. Сильнее других страдают от вредителя сорта Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, Елизавета.
Применение пестицидов для защиты облепихи нежелательно, поскольку она относится к лекарственным культурам. Защитить облепиху можно путем несложных, но довольно трудоемких приемов — мульчированием и задернением почвы. Мульчирование проводят до начала вылета облепиховой мухи (в 1-й декаде июня) землей, торфом, опилками, создавая защитный слой 10- 15 см в радиусе кроны дерева. В качестве мульчи можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку (желательно черную), которую необходимо плотно уложить на почву, следя за тем, чтобы в пленке не было отверстий. В местах стыковки и по краям пленку нужно присыпать землей. В конце июля пленку убирают.
Для мульчирования можно использовать и сорную растительность. Начиная с первой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева, и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда. Этот несложный прием позволяет также предотвратить развитие микозного усыхания, которое поражает растения при повреждении корневой системы во время прополки и рыхления почвы.
Чтобы улучшить структуру почвы под деревьями, ее задерняют. Кроме того, при отсутствии химических обработок задернение способствует накоплению насекомых — паразитов и хищников, которые активно уничтожают облепиховую муху.
Наши исследования показали перспективность использования против облепиховой мухи биопрепарата Фитоверм (1%-ный концентрат эмульсии). Двукратное опрыскивание 0,3%-ным раствором Фитоверма (первое — в начале отрождения личинок, и второе — через 7-10 дней) позволяет полностью уничтожить вредителя и получить экологически чистый урожай. Однако Фитоверм пока не внесен в список препаратов, разрешенных к применению на облепихе.
Облепиховой мухой поражается большинство известных сортов облепихи. Сильнее повреждаются ранние сорта, слабее — сорта позднего срока созревания. В условиях Алтайского края слабо повреждаются сорта Превосходная, Любимая, Лучезарная, Сибирская, Солнечная, Янтарная, Клавдия. Сильнее других страдают от вредителя сорта Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, Елизавета.
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Музыка
—Рубрики
- Без химии (6)
- Живопись (16)
- Занятия с детьми (24)
- Здоровье (17)
- Народное лечение (10)
- Позвоночник (5)
- Красота (17)
- Прически (3)
- Кулинария (105)
- Блюда из овощей (8)
- Выпечка (15)
- Заготовки на зиму (14)
- Кулинарные секреты (3)
- Молочные блюда (3)
- Мясные блюда (19)
- Постные блюда (7)
- Рыбные блюда (4)
- Салаты (9)
- Сладкие блюда (35)
- Фрукты (2)
- Мастерим (16)
- Декупаж (2)
- Из бумаги (6)
- Из природного материала (2)
- Из пробки (1)
- Из прочего (3)
- Из ракушек (1)
- Из теста (1)
- Музыка (0)
- Офомление дневника (1)
- Разделители (1)
- Полный справочник по ЛиРу (1)
- Православие (5)
- Приусадебный участок (20)
- Деревья (4)
- Кустарники (2)
- Оформление (1)
- Садовые примудрости (11)
- Цветы (4)
- Путешествие (1)
- Рукоделие (295)
- Узоры (крючок) (52)
- Узоры (спицы) (31)
- Взрослым (крючок) (18)
- С бисером, бусинами и т.д. (11)
- Выкройки (8)
- Салфетки (спицы) (5)
- Салфетки (крючок) (3)
- Кружево (1)
- Взрослым (спицами) (39)
- Вышивка ( в т.ч. лентами) (5)
- Вязание крючком (70)
- Вязание с мехом (3)
- Вязание спицами (56)
- Детям (крючок) (10)
- Детям (спицами) (2)
- Журналы мод (68)
- Ирландское кружево (2)
- Машинное вязание (6)
- Ссылки (1)
- Цветы из ткани (2)
- Шитье (14)
- Шьем детям (1)
- Скраб-набор (1)
- Фильмы (1)
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Статистика
Борьба с облепиховой мухой.
Четверг, 16 Августа 2021 г. 13:27 + в цитатник
Для борьбы с облепиховой мухой рекомендует ранней весной присыпать приствольный круг перепревшим навозом для того, чтобы перезимовавшие личинки не смогли выбраться на поверхность.
Известен очень простой способ борьбы с облепиховой мухой — мульчирование сорной растительностью.
Он заключается в том, что во время каждой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда.
В сентябре землю просеять через сито с диаметром ячеек не более 5 мм и уничтожить коконы.Осенью осторожно перекопайте почву под деревьями на глубину 10-15 см. Пораженные ягоды убирайте и закапывайте глубже в землю.
Не нужно забывать о правильном подборе сортов для своего садового участка. Наиболее устойчивы к облепиховой мухе сорта: Сибирская, Превосходная, Дружина, Масличная, на которых количество поврежденных плодов не превышает 3–9,5%.
Деготь берестовый. Отпугивание облепиховой мухи путем размещения баночек с раствором дегтя в кроне облепихи.
Немабакт (биологический препарат для защиты растений от вредных насекомых). Применение по инструкции.
Для борьбы с облепиховой мухой рекомендует ранней весной присыпать приствольный круг перепревшим навозом для того, чтобы перезимовавшие личинки не смогли выбраться на поверхность.
Облепиховая муха: как с ней бороться, личный опыт
Вспомнить личный опыт борьбы с облепиховой мухой меня подтолкнули письма читателей моей рассылки «Первая грядка без проблем».
Оказалось, что в некоторых местностях садоводы отказываются от выращивания облепихи из-за её самого злостного вредителя.
Надо сказать, что почти за 30 лет выращивания чудо-ягоды, только однажды наши растения подверглись нападению облепиховой мухи. Но это было неожиданное и чувствительное нападение.
В первые годы дачной жизни кустики облепихи сидели на первом участке. Уже были ягоды. Как только у нас появились дополнительные участки, облепиху мы пересадили туда. Разместили вдоль дренажной канавы. Все кустики прижились и как-то быстро превратились в деревья. И урожаи ягод радовали.
Но однажды, придя на этот участок, я поняла, что с ягодами что-то не так. Погиб весь урожай.
Вот тогда-то я и взялась выяснять, что и почему.
В то время не было у меня интернета. Пересмотрела журналы и газеты. И нашла — облепиховая муха.
Первый признак — на зеленых плодах появляются оранжевые пятна с небольшими вмятинами. А потом ягоды теряют форму, темнеют и засыхают. Так и висят. Иногда опадают.
Был совет опрыскать растения облепихи сразу после цветения фитовермом. Но цветение облепихи легко пропустить. Однако в следующем сезоне мне удалось сделать опрыскивание в срок.
И всё. Больше муха к нам не наведывалась.
Теперь я понимаю, что нашей облепихе просто повезло.
Получив письма от читателей рассылки, я взялась за изучение литературы о вредителях облепихи.
В книге Т.Т. Трофимова «Облепиха» есть такие строчки: «Следует всячески остерегаться переноса этой мухи вместе с плодами или иным способом в новые районы культуры облепихи».
Как попала тогда в наши посадки облепиховая муха, я так и не знаю. Если тогда помогло опрыскивание, то потом не было нового источника заражения. Кроме нас, на тех участках никто облепиху не выращивал. У одного соседа были два хилых кустика. Но они скоро пропали.
Теперь я прочитала в новейших рекомендациях ученых совет мульчировать почву под облепихой толстым слоем травы, торфа, пленкой.
Некоторые специалисты советуют держать почву под задернением.
Самки облепиховой мухи откладывают личинки в мякоть плодов. Затем начинается отрождение личинок. В течение 3-х недель они питаются мякотью плодов. Закончив питание, личинки выползают, падают вниз, уходят в почву, образуя ложно коконы. Так и зимуют.
Поэтому толстый слой мульчи в 10-15 см может препятствовать вредителю выбраться на белый свет.
Мульчировать приствольные круги надо рано весной. Задернение дает такой плотный слой, что личинки не могут проникнуть на 10 см в почву, погибают. Кроме того, в траве живут насекомые — хищники, которые активно уничтожают облепиховую муху.
У нас облепиха все годы была под задернением. Поэтому я полагаю, что отсутствие источников заражения и задернение почвы позволили нам не иметь больше проблем с облепиховой мухой.
Но это я знаю теперь, а тогда просто было довольна, что фитоверм помог.
Надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезен.
У нас облепиха все годы была под задернением. Поэтому я полагаю, что отсутствие источников заражения и задернение почвы позволили нам не иметь больше проблем с облепиховой мухой.
Борьба С Облепиховой Мухой Осенью И Весной
Это вредитель, а не болезнь — облепиховая муха. Методы борьбы
В последние годы на деревьях облепихи можно наблюдать такую картину: к началу сбора урожая плоды теряют товарный вид, темнеют и засыхают прямо на ветках. В связи с полной потерей урожая в ряде регионов даже отказываются от выращивания облепихи. А мне часто звонят, просят рассказать, что это за болезнь и как с ней бороться. Описанные симптомы не признаки болезни.
Они указывают на повреждение вредителем — облепиховой мухой.
Взрослая муха достигает в длину 4- 5 мм . У нее черное тельце, желтая голова и изумрудно-зеленые глаза. Крылья прозрачные с четырьмя поперечными темными полосами. Конец брюшка у самки заостренный, заканчивается яйцекладом, втягивающимся внутрь. Вред облепихе наносит личинка мухи — белый с черными челюстями червячок длиной до 7 мм . Пара светло-коричневых присосок дополняет «портрет» личинки.
У облепиховой мухи сложный цикл развития. Вредитель зимует в ложнококонах в почве под кронами поврежденных деревьев на глубине 1- 5 см . Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются. Сроки начала вылета взрослых насекомых тесно связаны с температурным режимом в предшествующий период. Самые ранние сроки начала выплода мух — 9-22 июня — наблюдались в годы с теплой весной и жаркой первой половиной июня. Поздний срок вылета (в конце июня) отмечался в годы с холодной затяжной весной.
Выплод мух продолжается 2-3 недели, массовый — около недели, обычно в первой декаде июля. Вылетевшие мухи питаются соком плодов облепихи. Лёт, спаривание и откладка яиц происходят в теплую погоду, а в дождливую и прохладную взрослые насекомые прячутся под комочками почвы, в опавших листьях и траве.
Самки откладывают яйца под кожицу зеленых плодов, размещая их обычно по одному. Иногда в одном плодике могут питаться сразу две-три личинки. Их рождение начинается в 1-2-й декаде июля и заканчивается во 2-3-й декаде августа.
Личинки питаются мякотью плодов в течение 3-4 недель, проделывая длинные извилистые ходы под кожицей, которая остается нетронутой. Уничтожив мякоть одного плода, личинка перебирается в другой. Одна особь повреждает 4-5 плодов. Закончив питание, личинки выбираются на поверхность плода, падают вниз, углубляются в почву и образуют ложнококоны, в которых остаются зимовать.
Первый признак повреждения облепиховой мухой — появление на зеленых плодах оранжевых пятен с небольшими вмятинами. Затем плоды постепенно деформируются, темнеют и засыхают.
Облепиховой мухой поражается большинство известных сортов облепихи. Сильнее повреждаются ранние сорта, слабее — сорта позднего срока созревания. В условиях Алтайского края слабо повреждаются сорта Превосходная, Любимая, Лучезарная, Сибирская, Солнечная, Янтарная, Клавдия. Сильнее других страдают от вредителя сорта Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, Елизавета.
Применение пестицидов для защиты облепихи нежелательно, поскольку она относится к лекарственным культурам. Защитить облепиху можно путем несложных, но довольно трудоемких приемов — мульчированием и задернением почвы. Мульчирование проводят до начала вылета облепиховой мухи (в 1-й декаде июня) землей, торфом, опилками, создавая защитный слой 10- 15 см в радиусе кроны дерева. В качестве мульчи можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку (желательно черную), которую необходимо плотно уложить на почву, следя за тем, чтобы в пленке не было отверстий. В местах стыковки и по краям пленку нужно присыпать землей. В конце июля пленку убирают.
Для мульчирования можно использовать и сорную растительность. Начиная с первой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева, и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда. Этот несложный прием позволяет также предотвратить развитие микозного усыхания, которое поражает растения при повреждении корневой системы во время прополки и рыхления почвы.
Чтобы улучшить структуру почвы под деревьями, ее задерняют. Кроме того, при отсутствии химических обработок задернение способствует накоплению насекомых — паразитов и хищников, которые активно уничтожают облепиховую муху.
Наши исследования показали перспективность использования против облепиховой мухи биопрепарата Фитоверм (1%-ный концентрат эмульсии). Двукратное опрыскивание 0,3%-ным раствором Фитоверма (первое — в начале отрождения личинок, и второе — через 7-10 дней) позволяет полностью уничтожить вредителя и получить экологически чистый урожай. Однако Фитоверм пока не внесен в список препаратов, разрешенных к применению на облепихе.
Взрослая муха достигает в длину 4- 5 мм . У нее черное тельце, желтая голова и изумрудно-зеленые глаза. Крылья прозрачные с четырьмя поперечными темными полосами. Конец брюшка у самки заостренный, заканчивается яйцекладом, втягивающимся внутрь. Вред облепихе наносит личинка мухи — белый с черными челюстями червячок длиной до 7 мм . Пара светло-коричневых присосок дополняет «портрет» личинки.
Наши исследования показали перспективность использования против облепиховой мухи биопрепарата Фитоверм (1%-ный концентрат эмульсии). Двукратное опрыскивание 0,3%-ным раствором Фитоверма (первое — в начале отрождения личинок, и второе — через 7-10 дней) позволяет полностью уничтожить вредителя и получить экологически чистый урожай. Однако Фитоверм пока не внесен в список препаратов, разрешенных к применению на облепихе.
http://qlumba.com/bolezni-rastenii/2546-bolezni-i-vrediteli-oblepihi-i-borba-s-nimihttp://www.happy-nokia.ru/electrical-engineering/chervi-v-oblepihe-chto-delat-metody-borby-protiv-gusenic-tli-i-kleshcha-borba-s.htmlhttp://antonovsad.ru/vrediteli-oblepihi-borba-s-oblepihovoy-muhoy-i-gallovym-kleshchom-1187/http://pravilnohranuedy.ru/prochie-produkty/borba-s-oblepihovoj-muhoj-osenyu-i-vesnoj