Распустившиеся весной почки и молодые побеги винограда часто попадают под возвратные весенние заморозки, они очень восприимчивы даже к самым маленьким морозам, тронувшиеся в рост почки повреждаются при весенних заморозках -2°С -3°С, а распустившиеся листья и соцветия погибают уже при 0 -0,6°С.
Таким образом даже небольшой мороз весной во время начала вегетации может уничтожить весь заложенный урожай на этот год. Возникает проблема, как защитить виноградник от возвратных весенних морозов. Есть много способов решить эту проблему, но для каждого региона используются свои методы.
Дождевание
Можно использовать мелкокапельное ночное дождевание растений или увлажнение почвы виноградника опрыскиванием (или то и другое вместе). При неожиданном заморозке иногда достаточно расставить по междурядьям посуду с водой. Это повышает влажность воздуха.
Если ожидается продолжительное понижение температуры, советуют опрыскивать водой кусты с часу ночи и до восхода солнца с интервалом в 5-10 минут. Мелкокапельное дождевание ночью и на заре, дающее легкое обледенение зеленого прироста, спасает побеги и листья от гибели, так как температура льда выше температуры окружающего воздуха. Утром ледяные пластинки тают и вегетация продолжается. Этот способ не каждому под силу и может применяться на небольших участках.
Подбор сортов
Некоторые меры для защиты от весенних морозов можно принять еще в момент выбора сортов для своего участка.
В местах, где весенние заморозки часто губят распускающиеся почки и побеги, целесообразно возделывать сорта с поздним сроком распускания глазков и хорошо плодоносящие на побегах из замещающих почек.
Существуют сорта винограда, которые в случае повреждения заморозками главных почек способны развивать большой процент плодоносных побегов из замещающих и спящих почек, тем самым значительно возмещая потерю урожая.
Как определить, когда нужно укрывать растение
При определении времени начала подготовительных работ опытные садоводы советуют внимательно наблюдать за изменениями погоды, чтобы не пропустить нужный момент. Обычно первый этап проводят в конце сентября, но если в регионе теплый климат, этот срок отодвигают на начало октября. Процесс закаливания и вызревания лозы максимально продлевают. В этот период идет синтез глюкозы из крахмала. Сахар помогает растению успешно пережить зиму.
Если закаливания не будет, высока вероятность, что виноград не переживет зиму даже с укрытием. Первый этап подготовки проходит при температуре от 0 до +10 градусов. Следующий идет, когда температура опускается до -6 градусов. Если нет возможности выполнить один из этапов закаливания из-за испортившейся погоды, его проводят под укрытием. Длительность каждого периода составляет 7 дней или больше.
Если ожидается продолжительное понижение температуры, советуют опрыскивать водой кусты с часу ночи и до восхода солнца с интервалом в 5-10 минут. Мелкокапельное дождевание ночью и на заре, дающее легкое обледенение зеленого прироста, спасает побеги и листья от гибели, так как температура льда выше температуры окружающего воздуха. Утром ледяные пластинки тают и вегетация продолжается. Этот способ не каждому под силу и может применяться на небольших участках.
Определить степень повреждения винограда и вообще, удалось ли низким температурам подморозить лозу, до распускания почек, практически невозможно. Если повреждение все же произошло, до начала действий по спасению следует определить его степень:
- При полном сохранении древесины и однолетних лоз, но промерзании большей части глазков (но менее 70%) можно говорить о слабом повреждении. Растение восстановится — распустятся угловые и замерзающие почки.
- Гибель более 70% глазков, повреждение побегов и древесины говорит о среднем повреждении. В данном случае можно надеяться, что лоза возрастом более двух лет пустит почки.
- Гибель наземной части растения — это сильное повреждение. Но в случае вымерзания лозы есть шанс выживания куста при условии сильной корневой системы, с которой начнут расти молодые побеги.
- При гибели наземной части растения и корня более чем на полметра вглубь фиксируется очень сильное повреждение виноградного куста. В данном случае реанимировать промерзлый виноград и помочь лозе практически невозможно.
Данные четыре типа повреждений — самые тяжелые, во всех других случаях жизни кустов ничего не угрожает — они смогут восстановиться за пару лет.
Важно! Зимостойкость — это схожее понятие с морозостойкостью, но более объемное, и обозначает возможность растения противостоять всем негативным факторам зимних условий.
Прикапывание лозы винограда на зиму
Что можно предпринять при повреждении кустов
Прочитав о том, почему могут мерзнуть виноградные кусты, можно переходить к следующей важной информации. Итак, подмерз виноград, что делать?
- Если повреждение носит незначительный или средний характер, достаточно дождаться распускания сохранившихся почек и выполнить обрезку поврежденной однолетней лозы и древесины. Оставляются только зеленые побеги. Осенью проводится омоложение.
- Если повреждена молодая годовалая лоза, ее нужно удалить полностью. Новая формируется с порослевых побегов на голове куста, плечах и рукавах. Придется заново формировать восстанавливаемый куст путем замены поврежденных лоз на новые.
- Тяжелым, но не самым плохим вариантом может стать сохранение только корневой системы, когда лоза мерзнет полностью. Для спасения растения нужно откопать корень на 30 сантиметров и обрезать наземный штамб с оставшейся в живых части. Корень не закапывают полностью. С него должны сформироваться новые побеги, которые станут основой для нового куста. Оставить нужно шесть побегов. Двое из них станут формирующей частью штамбов. Осенью сохраненный резерв обрезается.
- Если виноград замерз полностью, что делать, уже неважно, поскольку корневая система мертва. Остается только убрать его с участка и делать новую высадку, учитывая полученный печальный опыт.
Подмерз виноград весной, что делать для его спасения? Неважно, какая степень повреждения. Обязательно нужно подкармливать растение. Особое внимание уделяется калиевым подкормкам корней. Обязателен более обильный полив, но вода должна быть теплой.
Как определить, когда нужно укрывать растение?
Каждый сорт винограда выдерживает испытания при минусовой температуре по-разному. Нельзя ответить однозначно, при какой температуре обычно укрывают виноград. Одни сорта могут стоять без утепления, другие же даже при незначительно колеблющейся температуре замерзают, поэтому важно вовремя выполнить утепление растения на зиму. Если сделать это раньше времени, лоза может не успеть запастись нужными веществами, помогающими ей пережить холода. Еще одним негативным моментом при раннем укрытии является подопревание или поражение куста грибком.
Если же провести подготовку слишком поздно, молодая лоза может померзнуть уже при появлении первых морозов. В связи с этим нужно определить правильное время, когда же все-таки следует выполнить утепление, так как без него нельзя.
Температура, при которой можно укрывать виноград — от -2 до -3°C, если она достигает более низких отметок, растение подвергается замерзанию. Больше всего вреда ему приносят первые морозы осенью, когда термометр показывает от -5 до -8°C. При таких условиях чаще всего замерзают почки. В новом сезоне подобные ветки могут больше не распуститься, и их рост будет начинаться уже с корня.
Отвечая на вопрос, при какой температуре укрывать виноград на зиму, необходимо учитывать регион, где он произрастает, так как сроки будут отличаться. Важно наблюдать за изменениями погоды, чтобы не пропустить момент, когда надо готовиться к утеплению. Чаще всего укрывать лозу начинают с конца сентября, если это теплый регион — с конца октября. Опытные садоводы рекомендуют по максимуму продлить процесс закаливания и вызревания лозы. В этот момент в растении крахмал преобразовывается в сахар, который в будущем позволяет ему пережить зиму.
В тех случаях, когда процесс закаливания отсутствует, даже укрытие может не спасти растение от замерзания. Первое свое закаливание виноград начинает при температуре 10°C и до 0°C. Затем он должен пройти второй этап, который начинается от 0°C и до -6°C. Если погода испортилась и нет возможности выполнить второй этап, его нужно проводить уже под укрытием. Каждый из этапов должен проходить в течение недели, если срок увеличивается, это только плюс.
Процесс укрытия должен выполняться только после того, как виноград вызрел и прошел все этапы закаливания. Это даст возможность хорошо перезимовать зиму и активно развиваться в новом году.
Правила укрытия
Укрытие не будет достаточно эффективным, если не провести предварительно процедуры по подготовке.
- Осенняя обрезка кустов. В период с сентября по ноябрь, в зависимости от региона, происходит удаление лишних побегов, сухих и больных веток.
- Убрать всю опавшую листву, т.к. соприкосновение с ним лозы может привести к ее загниванию.Взрыхлить околокорневую зону.
- Обязательно на почву положить реечные конструкции в 5-10 см шириной. При этом лучше выбрать сухой, бездождливый период, во избежание образования излишнего конденсата.
- Сделать из металлической проволоки крюк, которым и прижимается лоза к земле.
Про требования к обрезке и описание сорта винограда Ркацители узнайте здесь.
Первые заморозки целебны для лозы – они закаляют ее и делают менее восприимчивой к морозу.
Большое внимание всегда уделяют молодым растениям, так как они не нарастили морозостойкую кору и нуждаются в более тщательном укрывании.
При какой температуре укрывать виноград на зиму?
Грядущие похолодания говорят всем любителям садоводства о том, что приходит пора, когда осенью нужно укрывать виноград на зиму. В разных регионах это время наступает не в один момент, и нужно ориентироваться как по календарю, так и по показателям градусника.
Всегда ли нужно укрывать виноград на зиму?
Всем известно, что есть морозоустойчивые сорта винограда, не требующие зимнего укрытия. Но это скорее красивое название, нежели практическое качество конкретного сорта. Да, действительно, есть виноград, который выдерживает до минус 25 °С, но не многие знают, что речь идет лишь о кратковременном снижении температуры. А если она держится около недели, то все глазки и почки вымерзнут без должного укрытия.
Вот почему, если в регионе зимние температуры регулярно опускаются ниже минус 20° С, то укрытие, причем хорошее, для виноградников – обязательное условие.
Когда начинать укрывать виноград на зиму?
Молодые и неопытные садоводы скорей всего не знают, при какой температуре нужно укрывать виноград на зиму. А ведь это немаловажно, так как при заморозках лоза очень быстро теряет свою гибкость, становясь весьма хрупкой и ломкой. Это является большой проблемой при снятии лозы с опоры, ведь без потерь сделать это будет сложно.
Когда наступает октябрь (а в некоторых регионах ноябрь), пора укрывать виноград на зиму. Не стоит дожидаться морозов. Следует проводить работы по укрытию при температуре воздуха выше 0°С до того, как выпадет снег, ведь он должен покрыть сооружение в котором будет зимовать виноградная лоза. Этот природный барьер лучше всего защищает корневую систему и древесину от вымерзания.
Зная, в каком месяце начинать укрывать виноград на зиму, можно заранее запланировать его снятие с опор. Если в районе, где произрастает виноград, снежный покров всегда устанавливается примерно в одно время, и он имеет глубину более 50 см, то кроме прикопки побегов никакое более укрытие лозе не потребуется.
Как укрывать виноградную лозу осенью?
На практике укрытие винограда оказывается намного проще, чем это представляется. Достаточно потрудиться несколько часов (в зависимости от размера посадок) и лоза будет надежно «упакована». Потребуется такая последовательность действий:
- Как уже упоминалось, для начала нужно аккуратно снять виноградную лозу с опоры.
- Далее, в зависимости от размера надземной части (древесины), следует прокопать укрывные траншеи в междурядьях (или же вокруг виноградного куста). Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корневую систему, расположенную близко к поверхности.
- После того, как траншея готова, можно приступать к ее оборудованию. На дно можно положить немного лапника или опилок, для того чтобы древесина меньше контактировала с мокрым грунтом.
- Поверх мягкой подстилки укладывается виноградная лоза. Когда растение невелико его можно расположить радиально (по кругу), а если лоза длинная, то в длину. Если растение топорщится, то его лучше пришпилить металлическими скобами к земле. Класть ее можно закутанную в лутрасил или спанбонд, или же без ничего – все зависит от температуры в данной местности.
- Сверху древесина засыпается сухим грунтом, можно перегноем (перепревшим навозом). Обязательно, чтобы хорошо засыпаны землей были и приствольные круги, ведь корни, расположенные близко к поверхности, повреждаются морозом ничуть не меньше, нежели надземная часть, и уже не «отходят» как это происходит с побегами по весне.
- После того, как траншея зарыта, сверху можно положить лапник или насыпать небольшой холмик земли.
Вот такие немудреные действия спасают виноградные посадки от зимнего вымерзания. А чтобы в теплом убежище не завелись мыши, еще на этапе закладки лозы, в канавку раскладывают отраву для грызунов.
Грядущие похолодания говорят всем любителям садоводства о том, что приходит пора, когда осенью нужно укрывать виноград на зиму. В разных регионах это время наступает не в один момент, и нужно ориентироваться как по календарю, так и по показателям градусника.
«Плач» лозы начинается при температуре 7-8 С
При прогреве почвы на глубине 30-60 см до температуры 7-8 С начинается интенсивное всасывание влаги из почвы молодыми корешками осеннего прироста, происходит выделение пасоки и край лозы становятся гибкими. Обычно это происходит в конце марта — начало апреля и зависит от погодных условий и биологических особенностей сорта, наличия влаги в почве, а также от степени развития молодых всасывающих корешков осеннего прироста.
Если предшествующей осенью кусты испытывали недостаток влаги и молодые корешки развились слабо, то и «плач» лозы будет слабым. Поэтому в период осеннего роста корней (сентябрь-октябрь) необходимо обеспечить условия для их роста, поддерживая влажность почвы в норме. «Плач» лозы прекращается с началом роста побегов и испарения листьями влаги.
Распускание почек начинается при температуре 10-12 С
Распускание почек начинается, в зависимости от биологических особенностей сорта винограда, после установления активных температур, т.е. при установлении среднесуточной температуры воздуха 10-12°С. При температуре 10-12°С побеги у большинства сортов не растут, а при 12-14°С растут очень медленно. При температуре 15-16°С рост побегов ослабленный.
Температура ниже 14°С препятствует цветению винограда
При этом период цветения растягивается, оплодотворение идёт очень плохо, что приводит к осыпанию завязей и горошению ягод. На опыление также отрицательно влияет дождливая погода. Затяжные дожди в период цветения винограда ухудшают оплодотворение.
Закладка соцветий в плодовых почках при температуре 25-30 С
С июня начинается закладка соцветий в плодовых почках. Этому способствует температура воздуха 25-30°С. При снижении среднесуточной температуры воздуха в этот период до 16° плодоносность почек нижней и средней части побега (1. 10 глазки) уменьшается.
Рост и наливание ягод при температуре 25-30 С
В период роста ягод благоприятная температура воздуха 25-30°С. Частые дожди в летнее время способствуют развитию мильдью. В созревающих ягодах сахар наиболее интенсивно накапливается при температуре воздуха 28-32°С. Если июль и август тёплые, то и ягоды созревают быстро. Такая температура является наиболее благоприятной для фотосинтеза винограда. Ниже этой температуры интенсивность ассимиляции снижается, что приводит к снижению темпов накопления сахара в ягодах, при этом процесс созревания ягод замедляется, сроки созревания винограда сдвигаются на более поздние. При среднесуточной температуре 14°С синтез сахаров приостанавливается и ниже этой температуры ягоды не созревают, так как интенсивность ассимиляции и дыхания недостаточная. Особенно это сказывается на поздних сортах.
Что делать при резком понижении температур
После распускания почек ткани побегов и листья повреждаются низкими температурами уже при минус 1°С. Слегка набухшие почки могут повреждаться при минус 3-4°С. Соцветия могут повреждаться при 0°С, а ягоды при минус 1-3°С. Если указанные температуры непродолжительны (несколько часов), то при медленном оттаивании оттянутая из клеток вода медленно оттаивает и снова втягивается в клетки. В таком случае растения могут восстановить повреждённые органы. При восходе солнца и повышении температуры, для снижения скорости нагрева, повреждённые побеги необходимо опрыскать водой.
Осенью листья и ягоды повреждаются при снижении температуры воздуха до минус 3-5°С.
В зимний период глазки европейских сортов винограда выдерживают морозы 18-20°С, однолетняя лоза — 22°С, многолетняя древесина повреждается при минус 20-26°С. Отдельные межвидовые гибриды, выведенные в последние годы, обладают повышенной морозоустойчивостью. Если растения не прошли нормально осеннюю закалку или они были ослаблены болезнями, перегружены урожаем перекормлены азотом или испытывали недостаток фосфора и калия, то порог низкотемпературной выносливости сортов винограда в зимним период снижается.
В период физиологического покоя (до 10-15 января) виноградное растение обладает наибольшей морозоустойчивостью В этот период кустам неопасны и кратковременные оттепели. Однако дли винограда большую опасность представляют колебания температуры после окончания периода физиологического покоя (со второй половины января). Начиная со второй половины января и до весны, кусты винограда вступают в период вынужденного покоя, когда отсутствие рост обусловлено не внутренними, а внешними условиями, т.е. низкими температурами. При продолжительных оттепелях в зимний период древесина винограда теряет закалку, после чего даже небольшие резкие снижения температуры в 4-6°С ниже нуля для винограда становятся опасными. Резкий перепад температуры с тепла на холод в зимним период до 14-15°С может привести к гибели почек.
Морозобоины приводят к растрескиванию многолетней древесины появлению пятнистого некроза и сухорукавности. Корни европейских сортов винограда повреждаются при снижении температуры почвы до минус 7-8°С.
В период физиологического покоя (до 10-15 января) виноградное растение обладает наибольшей морозоустойчивостью В этот период кустам неопасны и кратковременные оттепели. Однако дли винограда большую опасность представляют колебания температуры после окончания периода физиологического покоя (со второй половины января). Начиная со второй половины января и до весны, кусты винограда вступают в период вынужденного покоя, когда отсутствие рост обусловлено не внутренними, а внешними условиями, т.е. низкими температурами. При продолжительных оттепелях в зимний период древесина винограда теряет закалку, после чего даже небольшие резкие снижения температуры в 4-6°С ниже нуля для винограда становятся опасными. Резкий перепад температуры с тепла на холод в зимним период до 14-15°С может привести к гибели почек.
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.