Как избавиться от облепиховой мухи + советы, условия, что делать

Содержание

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Музыка

—Рубрики

Без химии (6)
Живопись (16)
Занятия с детьми (24)
Здоровье (17)
Народное лечение (10)
Позвоночник (5)
Красота (17)
Прически (3)
Кулинария (105)
Блюда из овощей (8)
Выпечка (15)
Заготовки на зиму (14)
Кулинарные секреты (3)
Молочные блюда (3)
Мясные блюда (19)
Постные блюда (7)
Рыбные блюда (4)
Салаты (9)
Сладкие блюда (35)
Фрукты (2)
Мастерим (16)
Декупаж (2)
Из бумаги (6)
Из природного материала (2)
Из пробки (1)
Из прочего (3)
Из ракушек (1)
Из теста (1)
Музыка (0)
Офомление дневника (1)
Разделители (1)
Полный справочник по ЛиРу (1)
Православие (5)
Приусадебный участок (20)
Деревья (4)
Кустарники (2)
Оформление (1)
Садовые примудрости (11)
Цветы (4)
Путешествие (1)
Рукоделие (305)
Узоры (крючок) (52)
Узоры (спицы) (31)
Взрослым (крючок) (18)
С бисером, бусинами и т.д. (11)
Выкройки (9)
Салфетки (спицы) (5)
Салфетки (крючок) (3)
Кружево (1)
Взрослым (спицами) (49)
Вышивка ( в т.ч. лентами) (5)
Вязание крючком (70)
Вязание с мехом (3)
Вязание спицами (56)
Детям (крючок) (10)
Детям (спицами) (2)
Журналы мод (69)
Ирландское кружево (2)
Машинное вязание (6)
Ссылки (1)
Цветы из ткани (2)
Шитье (14)
Шьем детям (1)
Скраб-набор (1)
Фильмы (1)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Борьба с облепиховой мухой.

Четверг, 16 Августа 2021 г. 13:27 + в цитатник

Для борьбы с облепиховой мухой рекомендует ранней весной присыпать приствольный круг перепревшим навозом для того, чтобы перезимовавшие личинки не смогли выбраться на поверхность.

Известен очень простой способ борьбы с облепиховой мухой — мульчирование сорной растительностью.
Он заключается в том, что во время каждой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда.

В сентябре землю просеять через сито с диаметром ячеек не более 5 мм и уничтожить коконы.Осенью осторожно перекопайте почву под деревьями на глубину 10-15 см. Пораженные ягоды убирайте и закапывайте глубже в землю.

Не нужно забывать о правильном подборе сортов для своего садового участка. Наиболее устойчивы к облепиховой мухе сорта: Сибирская, Превосходная, Дружина, Масличная, на которых количество поврежденных плодов не превышает 3–9,5%.

Деготь берестовый. Отпугивание облепиховой мухи путем размещения баночек с раствором дегтя в кроне облепихи.
Немабакт (биологический препарат для защиты растений от вредных насекомых). Применение по инструкции.

Известен очень простой способ борьбы с облепиховой мухой — мульчирование сорной растительностью.
Он заключается в том, что во время каждой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда.

Облепиховая муха: как с ней бороться, личный опыт

Вспомнить личный опыт борьбы с облепиховой мухой меня подтолкнули письма читателей моей рассылки «Первая грядка без проблем».

Оказалось, что в некоторых местностях садоводы отказываются от выращивания облепихи из-за её самого злостного вредителя.

Надо сказать, что почти за 30 лет выращивания чудо-ягоды, только однажды наши растения подверглись нападению облепиховой мухи. Но это было неожиданное и чувствительное нападение.

В первые годы дачной жизни кустики облепихи сидели на первом участке. Уже были ягоды. Как только у нас появились дополнительные участки, облепиху мы пересадили туда. Разместили вдоль дренажной канавы. Все кустики прижились и как-то быстро превратились в деревья. И урожаи ягод радовали.

Да, всегда.

42.52%

Нет, не соблюдаю, ничего страшного не будет.

21.15%

Стараюсь соблюдать и смотрю по внешнему виду у продуктов.

36.33%

Проголосовало: 2279

Но однажды, придя на этот участок, я поняла, что с ягодами что-то не так. Погиб весь урожай.

Вот тогда-то я и взялась выяснять, что и почему.

В то время не было у меня интернета. Пересмотрела журналы и газеты. И нашла — облепиховая муха.

Первый признак — на зеленых плодах появляются оранжевые пятна с небольшими вмятинами. А потом ягоды теряют форму, темнеют и засыхают. Так и висят. Иногда опадают.

Был совет опрыскать растения облепихи сразу после цветения фитовермом. Но цветение облепихи легко пропустить. Однако в следующем сезоне мне удалось сделать опрыскивание в срок.

И всё. Больше муха к нам не наведывалась.

Теперь я понимаю, что нашей облепихе просто повезло.

Получив письма от читателей рассылки, я взялась за изучение литературы о вредителях облепихи.

В книге Т.Т. Трофимова «Облепиха» есть такие строчки: «Следует всячески остерегаться переноса этой мухи вместе с плодами или иным способом в новые районы культуры облепихи».

Как попала тогда в наши посадки облепиховая муха, я так и не знаю. Если тогда помогло опрыскивание, то потом не было нового источника заражения. Кроме нас, на тех участках никто облепиху не выращивал. У одного соседа были два хилых кустика. Но они скоро пропали.

Теперь я прочитала в новейших рекомендациях ученых совет мульчировать почву под облепихой толстым слоем травы, торфа, пленкой.

Некоторые специалисты советуют держать почву под задернением.

Самки облепиховой мухи откладывают личинки в мякоть плодов. Затем начинается отрождение личинок. В течение 3-х недель они питаются мякотью плодов. Закончив питание, личинки выползают, падают вниз, уходят в почву, образуя ложно коконы. Так и зимуют.

Поэтому толстый слой мульчи в 10-15 см может препятствовать вредителю выбраться на белый свет.

Мульчировать приствольные круги надо рано весной. Задернение дает такой плотный слой, что личинки не могут проникнуть на 10 см в почву, погибают. Кроме того, в траве живут насекомые — хищники, которые активно уничтожают облепиховую муху.

У нас облепиха все годы была под задернением. Поэтому я полагаю, что отсутствие источников заражения и задернение почвы позволили нам не иметь больше проблем с облепиховой мухой.

Но это я знаю теперь, а тогда просто было довольна, что фитоверм помог.

Надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезен.

Самки облепиховой мухи откладывают личинки в мякоть плодов. Затем начинается отрождение личинок. В течение 3-х недель они питаются мякотью плодов. Закончив питание, личинки выползают, падают вниз, уходят в почву, образуя ложно коконы. Так и зимуют.

Все про огород

Как избавиться от облепиховой мухи

Как избавиться от мух? Мухи являются достаточно назойливыми существами.

Эти насекомые не настолько надоедают нам как комары, но когда на улице тепло они существенно активизируются и норовят сесть нам на пищу или просто всячески пытаются помешать нормальному существованию всего живого вокруг себя.

Кроме того всем наверняка известно о том, что мухи еще и являются опасными распространителями бактерий и прочих вредных веществ, которые они переносят на своих лапках от помойки до помойки, а в последствие попадают с ними и в ваш дом.

Именно поэтому в целесообразности скорейшего избавления от этих существ нет никаких сомнений.

Как же избавиться от мух быстро и эффективно? Прежде всего нужно сделать так, чтобы дом ваш ничем привлекательным для насекомых не изобиловал.

Для этого тщательно вымойте все рабочие поверхности вашей кухни и уберите лишние крошки и недоеденные кусочки пищи. Посуду стоит мыть сразу же, не оставляя повода мухам садиться на ее внешнюю поверхность.

Стоит помнить, что мухи имеют свойство откладывать яйца в прогнивших овощах и фруктах. Поэтому если подобные «инкубаторы» остались где-то в вашем доме, следует максимально быстро их удалить.

Мусорное ведро на своей кухне нужно всегда держать закрытым во избежание распространения там неприятных запахов, которые будут привлекать мух со всего дома.

Кроме того если у вас имеются домашние животные, не стоит оставлять не съеденный ими корм без присмотра. Лучше всего спрятать его подальше, так как его тоже очень любят наши невольные соседи-сожители.

Какие же существуют способы устранить воздействие мух на ваш быт как можно быстрее? Попытайтесь, например, сделать следующее:

1) Создайте в помещении темноту путем плотного задергивания штор. Оставьте только небольшой источник света, на который вскоре слетятся все мухи вокруг. Тут то их и можно будет отловить.

2) Мухи очень боятся запаха уксуса. Прокипятите этот пищевой продукт на несильном огне в течение получаса и вскоре заметите существенное опустошение своего дома.

3) Если эффект не достигается, сделайте из уксуса своеобразную ловушку. Для этого примените банку, наполненную яблочным раствором на половину, а также капроновую крышку с отверстиями. Влетая внутрь по причине интереса, мухи будут долго думать над тем, как выбраться обратно. Вот тут то уксус и сделает свое дело.

4) Спрей на основе пиретрума всегда достаточно эффективно борется с мухами и прочими насекомыми вредителями.

5) Всем известно, что в магазине можно купить специальные липкие полоски для ловли мух. Но если у вас отсутствует возможность или не хочется тратить лишние деньги, можно изготовить данные средства самостоятельно.

Для этого приготовьте густой сироп с добавлением сахара, воды и сока лимона, который еще называют «золотистый». Затем нанесите этот сироп на полоски из картона и развесьте по всему дому. Очень скоро любопытные насекомые одна за другой начнут попадаться в вашу ловушку.

6) Можно также использовать специальные веревки, которые опять-таки готовятся дома. Вам прежде всего нужна будет канифоль, мастиковое дерево, подсолнечное масло и пятидесятисантиметровая веревка. Способ приготовления раствора для веревок следующий:
• берем канифоль и варим ее до полного растаивания;
• после этого добавить в раствор вдвое меньшую, чем канифоли, дозу подсолнечного масла;
• необходимо долить масла мастикового дерева в концентрации нескольких капель;
• пропитайте веревку в полученном растворе не менее часа.

7) Можно применить старые проверенные средства в виде мухобоек.

8) Сейчас пользуются спросом электронные мухобойки, которые не требуют от вас запредельной реакции и силы рук.

9) Москитная сетка на окна всегда спасала от мух весьма эффективно.

10) Существуют в продаже даже шторы специального фасона, которые имеют разный цвет ламелей и приспособлены для отпугивания мух. Правда нужно учесть тот факт, будут ли они подходящими к вашему интерьеру.

11) Следует понимать, что наиболее распространенными каналами проникновения мух в помещение являются дверные и оконные проемы. Именно поэтому нужно применить некие составы в этих зонах. Например, достаточно сильнодействующим является лавандовое масло.

12) Также можно приготовить луковый сок и натереть им косяки дверных проемов и оконные рамы.

13) Запах касторового масла мухи также на дух не переносят.

14) Существует также отдельный, достаточно широкий, перечень комнатных растений, которых боятся мухи. Например, рута в горшочках весьма эффективно борется с вредителями.

15) Расставьте по всему дому кадки с мятой — это позволит вам ощутить не только свежесть воздуха, но и приятное спокойствие, наступившее от отсутствия в доме мух.

16) Листья базилика также весьма помогают в этом вопросе. Лучше все же если они растут у вас в качестве домашнего растения.

17) Толченые веточки лаванды или пижмы помогут избавиться от последствий проникновения мух.

18) Полынь обладает резким и весьма специфическим запахом. Это и станет вашим козырем в борьбе с мухами.

19) Ветки томатов, разбросанные по дому, достаточно быстро выгонят из него всех мух.

20) Черная бузина в народе уже давно закрепила за собой славу главного оружия в борьбе с назойливыми мухами.

21) Также не мешало бы посадить у себя дома папоротник.

22) Герань достаточно эффективно устраняет последствия жизнедеятельности мух в вашем доме или квартире.

23) Можно также развесить по всем дому специальные мешочки с травами, теребя время от времени которые, можно провоцировать приступы злости у насекомых, выгоняя их на улицу. Дабы приготовить смесь для мешочка, нужно взять эвкалипт, лавровый лист, гвоздику и цветы клевера.

Все это немного измельчить и смешать в равной пропорции. Затем подвесить над дверью и окнами (прежде всего) и по дому, где вы раньше наблюдали скопление мух.

24) Эвкалипт можно также использовать, доливая несколько его капель в кипящую воду. Это позволит разогнать всех мух в доме.

25) Также не помешает вам подогретое масло чайного дерева, завернутое в чистую марлю и оставленное над абажуром. Теплая нега и доносящийся перманентный запах будут действовать на мух словно катализатор сигнала о бедствии.

26) Это масло прекрасно подойдет, если мухи лезут вам буквально в глаза. Просто капните несколько капель себе на волосы и увидите, как они второпях будут удаляться.

27) Наши предки использовали для изгона мух водку. Да, самую обычную водку, которую нужно залить в пластиковую бутылку и с помощью пульверизатора распылить по помещению.

28) Ну и как обойтись без механических способов очистки своего дома от мух. В случае если у вас есть маленький пылесос, можно применить его. Главное, запомните, что подходить к мухе нужно спереди.

Просто взлетать эти насекомые имеют свойство исключительно в направлении вперед, а видят вас они и когда вы подкрадываетесь сзади, так что прятаться бессмысленно.

Если двигаться будете монотонно и без резких движений, с обязательно включенным загодя пылесосом, то шансов все же всосать туда маленькую мошку гораздо больше.

29) Запомните, что ловить мух лучше всего ранним утром или уже вечером, перед отправкой ко сну. Их активность именно в эти периоды минимальна.

Надеемся полученные советы позволят вам начать новую эру своей жизни — эру, в которой не будет места мухам!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

17) Толченые веточки лаванды или пижмы помогут избавиться от последствий проникновения мух.

Облепиховая муха: как с ней бороться, личный опыт. Болезни облепихи: их биологические характеристики и меры борьбы

Представляет собой выносливый лиственный с высокой лечебной и питательной ценностью. В естественной среде обитания растение достигает 2-4 метров в высоту. Ягоды облепихи окрашены в желтый или оранжево-красный оттенок. широко распространена в Китае, Монголии и в большинстве стран Северной Европы. Сегодня это уникальное и ценное растение культивируется в различных частях мира. В данной статье мы собрали для вас наиболее известные облепихи и методы борьбы с ними.

Распространенные болезни облепихи

Облепиха – достаточно выносливый кустарник. Растение способно выдерживать экстремальные температуры (от -43 °С до 40 °С) и считается засухоустойчивым. Сегодня зарегистрировано относительно малое количество серьезных болезней облепихи, среди которых: вертициллезное увядание, эндомикоз.

Вертициллезное увядание

Большинство наблюдаемых у облепихи болезней не имеют серьезных последствий для самого растения и его плодов, за исключением вертициллезного увядания. Это опасное заболевание, способное привести к гибели кустарников облепихи в течение двух лет. Гриб Verticillium dahliae может довольно часто поражать облепиховые плантации.

При визуальном анализе можно выделить следующие симптомы: увядание листьев и веток, пожелтение листьев с последующим некрозом, сухие побеги, слабое развитие растения. 25% корней больного кустарника демонстрируют признаки распада. Кустарник с признаками вертициллезного увядания недопустимо использовать в целях размножения.

Действенных методов борьбы с данным заболеванием до сих пор не разработано. Единственный выход–уничтожение пораженных кустарников. Растение необходимо выкопать и сжечь.

Эндомикоз – грибковая болезнь, носящая очаговый характер. Признаки заболевания проявляются в начале августа. Ягоды становятся дряблыми и мягкими. У плодов отсутствует характерный для облепихи запах. В дальнейшем оболочка больных плодов легко разрывается, ее содержимое вытекает и заражает здоровые . Частые сезонные дожди приводят к распространению заболевания.
Методы борьбы заключаются в обработке деревьев 1% или 0,4% хлорокисью меди.

Черная ножка

Грибами-возбудителями данного заболевания являются почвенные грибы. Растение истончается в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Вследствие чего облепиха падает на землю и погибает.

Для предупреждения развития данной болезни сеянцы облепихи необходимо высаживать в субстрат из дерновой почвы и речного песка. А в целях профилактики сеянцы следует поливать раствором марганцовки. Процедуру проводят один раз в 4-5 дней.

На побегах растения возникают темные круглые пятнышки. Кора дерева чернеет, покрывается трещинами, отпадает, обнажая почерневшую древесину. В побеги дерева грибок-возбудитель проникает через морозобоины и раны от обрезки. У саженцев и черенков облепихи заболевание проявляется в виде темных вдавленных пятен в зоне корневой шейки. Пятна постепенно увеличиваются, образуя язвочки. Пораженные растения отстают в развитии.
Для борьбы с болезнью пораженные места рекомендуется обработать медным купоросом и замазать смесью глины и коровяка.

Заболевание распространяется конидиями, которые разносятся капельками влаги, а также различными насекомыми и пернатыми. Зимой грибок сохраняется в пораженных частях дерева. Парша наблюдается повсеместно и приводит к усыханию ветвей, а при сильном заражении –и всего дерева. В середине летнего сезона на плодах появляются округлые черные блестящие пятна с четкими краями. Большинство ягод также чернеет и засыхает.

Парша способна уничтожить до половины всего урожая. Для защиты от данной болезни необходима осенняя обрезка и сжигание зараженных побегов и листьев. Также рекомендуется обработка 1% бордоской жидкостью.

Различные гнили

Гнили, поражающие облепиху, вызываются грибами из родов Phytium, Alternaria и Botrytis. Различают и бурую гниль. Массовое развитие заболеваний происходит в летний сезон (в июле). Развитию как серой, так и бурой гнили способствует дождливая погода. При серой гнили плоды дерева увядают, сморщиваются, сквозь кожицу ягод прорастают спороножки с серыми спорами. Плоды, пораженные бурой гнилью, покрываются темными пятнами с бурыми пучками спороножек, проникающими сквозь кожицу.

Мерой профилактики от гнили является правильный уход за растением – регулярный полив, подкормка, аккуратное рыхление поверхности почвы. Деревья, у которых уже наблюдаются признаки увядания, необходимо тщательно обрезать.

Возбудителями фузариозного увядания являются грибы из рода Fusarium. Заболевание приводит к усыханию ветвей облепихи. Грибок проникает в саженцы через ранки на корнях. Другой причиной поражения считается физиологическое усыхание куста (грибы поселяются на слабых растениях).
Единственный способ борьбы с заключается в вырезке и ликвидации зараженных частей растения.

Знаете ли вы? Облепиха упоминается в трудах древнегреческих ученых, таких как Диоскорид и Теофраст . Растение было известно в качестве средства для лошадей: листву и молодые ветви добавляли в , чтобы вызвать быстрое увеличение веса и добиться блестящей шерсти. Любопытно, что общее название облепихи (Hippophae) в переводе с латыни означает «блестящая «.

Как бороться с вредителями облепихи в саду

Далее рассмотрим основных облепихи и способы борьбы с ними. На сегодня зарегистрировано около 50 видов вредителей облепихи. Наиболее разрушительными являются тля и муха. Также отмечены , и . Кроме того, птицы, олени, крысы и другие грызуны также питаются облепихой, вызывая иногда серьезные повреждения.

В настоящее время нет специально зарегистрированных пестицидов или от вредителей облепихи. Это означает, что производители и садоводы должны полагаться на другие варианты комплексной борьбы с вредителями. Однако, в большинстве стран мира активно ведутся исследования с целью поиска ответа на вопрос «Как уничтожить вредителей облепихи?».

Облепиховая моль (Gelechia hippophaella) встречается в Италии, Румынии, Великобритании, Украине. Моль питается листьями растения-хозяина. Личинки вредителя можно обнаружить среди скрученных листьев облепихи, в июне и июле. Тельце вредителя имеет серовато-зеленый цвет со светло-коричневой головкой. На последней возрастной стадии личинки обладают розовым оттенком. Размах крыльев составляет 17-21 мм.
Лучшим методом борьбы считается обработка кустов эмульсией метафоса в концентрации 0,3% или суспензией биологического препарата энтобактерина (1%). Опрыскивание следует осуществлять в начале периода цветения. Также можно использовать хлорофос в повышенной концентрации.

Важно! Существует ряд важных рекомендаций, которые позволят предотвратить появление вредителей облепихи и помогут в борьбе с ними : выбор сортов, устойчивых к вредителям; изучение посадочного материала на наличие заболеваний или ; частый мониторинг сада на наличие вредителей; санитарная чистка сада (удаление всех потенциальных источников заражения сада); удаление растительных остатков и ; общая забота о здоровье растения (регулярная подкормка).

Облепиховая тля

Облепиховая тля – это насекомое светло-зеленого окраса с красными глазами. Яйца зимуют на ветвях около почек. В середине мая личинки тли сосут из молодых листьев сок. Самки образуют всё новые и новые колонии насекомых. Пораженные листья желтеют, свертываются и опадают.

Эффективной мерой борьбы с облепиховой тлей специалисты называют обработку дерева раствором хозяйственного мыла. При сильном поражении рекомендуются химические средства, например, раствор 10 % карбофоса.

Важно! Борьба с сорняками является важным фактором профилактики облепихи в саду. Смертность кустов облепихи связана с отсутствием надлежащего контроля за сорняками в саду . Сорняки между рядами кустов питают насекомых и других вредителей, что несет серьезные негативные последствия для . Часто приходится интенсивно бороться с сорняками в течение 4-5 лет, пока деревья не достигнут достаточно большой высоты, чтобы выйти из тени сорняков.

Галловый клещ

Галловый клещ – еще один мелкий вредитель облепихи. Тельце веретеновидное, светло-желтого цвета. Длина тела всего 0,25 мм. Как взрослая особь, так и личинки имеют 2 пары конечностей. Облепиховый клещ повреждает почки и листья растения. На пораженных листьях возникают распухания диаметром 0,5 см. Внутри этих образований и находятся

О болезнях и вредителях облепихи (в отличие от напастей , и других) знают далеко не все садоводы, выращивающие на своем дачном участке прекрасные плоды этого кустарника. А ведь у этой культуры имеются свои патогены, приводящие к недобору урожая и даже усыханию кустов. , чтобы сдавать её без боя. Борьба с грибковыми болезнями и насекомыми-вредителями позволит полностью сохранить полезный урожай облепихи и обеспечить долговечность растений. Среди болезней наиболее губителен для плодов эндомикоз, среди вредителей — облепиховая муха. Другие зловредные организмы тоже бывают опасными для растения.

Опаснейшие заболевания кустов облепихи

Вертициллёзное увядание (вилт)

Болезнь проникает внутрь растения через ранки ствола, ветвей либо корней, распространяется по сосудистой системе. В июле-августе ветки, листья и плоды постепенно усыхают. Кора покрывается оранжеватыми пятнами. За 1-2 года отмирает весь куст. Лечения от вилта не существует, растение надо выкорчевать и сжечь . На этом месте участка опасно садить облепиху и другие ягодники в течение 5 лет. Нельзя копать и даже рыхлить землю под облепиховыми кустами — это травмирует поверхностные корни, открывая ворота заразе.

Эндомикоз

Болезнь проявляется в последний месяц лета, обычно отдельными крупными очагами. Плоды становятся мягкими и слизистыми, теряют вкус и запах, растекаются. От больного сока заражаются соседние ягоды.

Парша (стегмина)

Примерно в конце июня, особенно при влажной жаре, завязи, листья и ветки облепихи покрываются чёрными пятнами, язвами и вздутиями. От заболевания усыхают побеги, темнеет и портится половина урожая.

Ягоды растения могут погибать также из-за бурой или серой гнили, особенно в густых початках при сырой погоде.

Гетероспориоз

Тёмные пятна появляются на листьях и ягодах кустов облепихи, но не наносят им существенного урона. Зато сильно страдают ветки облепихи: у них отмирает кора, покрываясь коричневатым шелковистым налётом.

Кольцевой некроз

Кора и камбий на больных ветках усыхают кольцеобразно, отчего отмирают лишённые питания участки куста. К концу лета поражённые ветви стоят с плодами, но без листьев.

Как бороться с болезнями облепихи

Иногда встречаются советы по обработке растений Нитрофеном, но они устарели, поскольку этот токсичный препарат давно снят с производства и запрещён к продаже.

Проводим следующие мероприятия:

Немедленное удаление поражённых плодов и листьев.
Регулярная вырезка больных веток с дезинфекцией инструмента и замазкой срезов.
Межсезонное опрыскивание по спящим на даче кустам: Железным купоросом (5%-ый раствор) или Бордоской жидкостью (3%).
Обработки фунгицидами по ходу сезона: перед цветением, затем по маленьким завязям, далее — по необходимости при обнаружении болезней (но не позже, чем за 3 недели до сбора урожая): Бордоская жидкость (1%), ХОМ (40 г на ведро воды).

Селекционерами выведен ряд сортов облепихи, устойчивых к основным болезням и вредителям.

Основные насекомые-вредители облепихи

Ягодник является кормовой базой для трёх десятков видов насекомых, и некоторые весьма прожорливы.

Колонии мелких салатовых насекомых высасывают соки из отрастающих верхушечных побегов и листьев облепихи. Они губят молодую листву растений и ослабляют однолетний прирост, что отрицательно сказывается на развитии всего куста и его плодоношении. Эти вредители обычно появляются на участках уже в начале лета (иногда раньше), но не сразу заметны благодаря своей защитной окраске. Липкие выделения тлей иногда заселяет сажистый грибок, отчего концы ветвей чернеют. Вредитель массово расплождается, если влажно и тепло.

Галловый клещ

Очень маленькие белые клещики, видимые только в сильную лупу, перезимовывают возле почек. Весь сезон они питаются соком листочков, которые при этом деформируются и покрываются плоскими вздутиями (галлами). При сильном повреждении идёт ранний листопад, ослабляющий кусты.

Гусеницы насекомых, повреждающие листву и зелёные побеги

Различные невзрачные бабочки и моли откладывают яички на кусты облепихи в дачных посадках. Нарождающиеся гусенички и другие личинки вредителей обгрызают листья растения или высасывают их соки, атакуют отрастающие веточки. Вредоносны при массовом нашествии, особенно в запущенных садах:

Облепиховая моль.
Пяденица.
Медяница.
Желтогузка.
Листовёртка.

Облепиховая муха

Личинки этого опаснейшего вредителя питаются непосредственно ягодами и способны уничтожить весь урожай. Насекомое массово распространено на Алтае, но встречается и в других областях (ДВ, к примеру), где на участках культивируют облепиху.

Куколки зимуют под женскими кустами облепихи на глубине примерно 50 мм от поверхности земли. Летом они превращаются в маленьких мушек (размером до 0,5 см) и вылетают для размножения. Это происходит в ясную тёплую погоду. Процесс их выхода растягивается на месяц (с середины июня до середины лета) и более. Если прохладно и дождливо, часть куколок остаётся в земле под растением до следующего лета.

Мушки вредителя откладывают яички под кожицу зелёных завязей облепихи. В одну ягодку самка помещает 1-2 яичка, а всего производит до двух сотен (!) яиц. Вылупившиеся вскоре белые личинки-червячки питаются мякотью плодов кустарника и спустя 3 недели падают на землю, окукливаясь в почве в ожидании следующего дачного сезона. Заселённые личинками завязи преждевременно оранжевеют, плоды портятся, усыхают (остаются одни «шкурки»), опадают.

Методы борьбы против гусениц, тли и клеща

В случае нашествия подобных вредителей нет нужды опрыскивать кусты такими токсичными химикатами, как Хлорофос, Карбофос, Фуфанон, Алатар, Искра и даже Инта-Вир.

С открыто живущими гусеничками, личинками, любой тлёй и клещиками успешно справляются современные биологические инсектициды — Фитоверм, Клещегон Супер, Клещевит, Акарин.

Они производятся на основе особых грибков и считаются наименее вредными для человека и экологии в целом (хотя могут приводить к гибели полезных насекомых — наездников).

Против гусениц и других личинок эффективны также абсолютно безопасные для людей, полезных насекомых и окружающей среды биопрепараты Лепидоцид и Битоксибациллин. Опрыскивание кустов этими средствами производим непосредственно по вредителям при их обнаружении, строго следуя инструкциям.

Иногда нашим растениям помогают народные средства: настои чеснока, лука, одуванчика, картофельной или томатной ботвы.

Борьба с облепиховой мухой

Бороться с ней довольно сложно, поскольку её личинки живут внутри плодов и заселяются постепенно (месяц и дольше). Встречаются рекомендации по обработке кустов (в начале июля и повторно через неделю) такими препаратами, как Фитоверм (рекомендуемую концентрацию увеличиваем втрое), Лепидоцид, Фуфанон-Нова.
Эффективный способ существенного снижения численности вредителя — мульчирование под женскими кустами. Осенью или весной старую мульчу под растением собираем и сжигаем (либо закапываем глубже 25 см). Новую мульчу раскладываем слоем не менее 10 см; используем и плотные материалы (картон и др.).
Существуют современные сорта облепихи, не склонные к повреждению облепиховой мухой: Любимая, Превосходная, Янтарная и др.

Облепиха относится к морозостойким и неприхотливым растениям, однако при выращивании в саду иногда наблюдается засыхание облепихи. Почему это происходит? Чаще всего причиной того, что засыхает облепиха, является неправильная посадка и плохие черенки.

Если выкопать погибшее растение, то можно увидеть, что в нижней части штамба кора приобрела бурый цвет — омертвела. Именно это и становится причиной гибели всего растения.

Дело в том, что облепиха хорошо укореняется на легких почвах однолетними черенками. Именно эта ее способность и дала возможность выращивать саженцы сортовой облепихи.

Черенок растения наклонно втыкают в землю и в течение сезона образуются корни — в районе нижнего среза. При этом из верхних почек вырастают 1-2 побега. У черенка на границе между землей и воздухом образуется ложная корневая шейка. В этом месте подземная часть черенка имеет менее интенсивную окраску, чем надземная.

Если взять такой саженец и пересадить, оставив при этом на уровне поверхности земли ложную корневую шейку, то та часть черенка, которая была на поверхности, и после пересадки оказалась в земле, начнет гнить. Постепенно кора на этом месте отомрет. В этом случае в живых остаются только те саженцы, которые отличаются высокой корнеобразовательной способностью и которые уже успели образовать корни на границе между землей и воздухом.

Стоит сказать, что саженцы, выращенные классическим образом, путем посева семян и последующей прививкой на них сортовой облепихи, или прививкой сортовой облепихи на уже выросшие отпрыски дикой с нормальной корневой шейкой, никогда не страдают микозом корневой шейки.

Чтобы избежать подобной проблемы, сажать облепиху нужно правильно. Перед посадкой в центр ямы вбивается специальный кол — посадочный кол, к которому привязывается за штамбик сам саженец. Привязывается саженец так, чтобы его корневая шейка была на уровне поверхности земли. Чтобы добиться правильного расположения саженца, кол фиксирует положение корневой шейки по вертикали, а уложенная поперек ямы доска — по горизонтали. Нижняя часть доски указывает правильное положение корневой шейки.

Правильно закрепленный саженец засыпается землей, почва утрамбовывается, поливается. По мере утрамбовывания почвы в течение примерно трех месяцев могут оголиться корни саженца. В этом случае необходимо подсыпать земли. Главное — не убирать посадочный кол, поскольку он удерживает саженец, не позволяя ему уходить вниз вместе с оседающей землей.

Спустя 3 месяца кол можно убрать или просто спилить.

Облепиха очень устойчива к болезням, однако существуют инфекции и вредители, от которых может пострадать даже этот стойкий кустарник. Спасти растения от гибели в период поражения могут только грамотные своевременные действия садовода, а для этого каждый владелец облепихи должен знать своих «врагов» и методы борьбы с ними.

Вредители облепихи

Вредители наносят непоправимый урон кустам облепихи. Самыми опасными из них считаются следующие.

Облепиховая муха

Самый коварный враг культуры. Самки этого насекомого откладывают яйца прямо внутрь ещё не созревшей ягоды. Появившиеся через семь дней личинки питаются соком и мякотью, вследствие чего плоды выглядят сморщенными и усохшими. Таким образом облепиховая муха может уничтожить большую часть урожая. Эффективным методом борьбы является опрыскивание фунгицидами , начинать которое следует в середине июня. Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют весной посыпать приствольные круги облепихи перегноем или перепревшим навозом, чтобы перекрыть личинкам мухи доступ на поверхность после зимовки.

Облепиховая моль

«Атака» данного вредителя на куст начинается ранней весной, когда гусеницы начинают пожирать набухающие почки. Летом они устраивают себе жилище из стянутых паутиной верхушечных листьев. Вылетевшие в начале августа бабочки уже через месяц приступают к откладке новых яиц. Для борьбы с облепиховой молью применяется опрыскивание бордоской жидкостью или хлорофосом , которое следует проводить ранней весной, когда начинают распускаться почки.

Облепиховая тля

Самый распространённый в средней полосе вредитель облепихи. Селится колониями на нижней части листьев, питаясь их соком. Верный признак поражения – преждевременно пожелтевшая, скрученная, опадающая листва. Спасти куст, подверженный нападению облепиховой тли, можно при помощи опрыскивания растения в период распускания листьев отварами из луковой шелухи, картофельных очистков или крепким раствором хозяйственного мыла.

Галловый клещ

Вредитель матово-белого цвета, обладающий настолько мелкими размерами, что разглядеть его невооружённым взглядом практически невозможно. Страдают от нападения галлового клеща листья, соком которых питается вредитель. Признак поражения – плоские уплотнения (галлы) на поверхности листьев. Для борьбы с вредителем подойдёт опрыскивание картофельным или луковым отваром, химическая обработка фунгицидами.

Пяденица бурополосая

Крупная прожорливая гусеница, достигающая в длину 6 см. Появляется в сезон распускания листьев и питается ими до самой осени, оставляя голые ветки. Самым эффективным методом борьбы считается обработка растения химическими препаратами.

Болезни облепихи

Самыми распространёнными и наиболее опасными заболеваниями облепихи считаются следующие.

Эндомикоз

Наиболее часто поражающая облепиху грибковая инфекция, быстрому развитию которой способствуют частые дожди и обильные росы. Переносчиками болезни могут стать некоторые насекомые. Ягоды поражённого куста приобретают неприятную белёсую окраску, теряют аромат, а их кожица истончается и лопается при малейшем прикосновении. Мякоть, превратившаяся в сизую слизь, растекается, заражая соседние плоды. Мицелии гриба зимуют в складках коры и с наступлением тепла поражают урожай следующего сезона. Для борьбы с инфекцией рекомендуется обработка куста бордоской жидкостью, раствором нитрафена или хлорокисью меди . Опрыскивание лучше провести дважды: весной, сразу после цветения плодоносящих растений и в конце июля–начале августа.

Парша

Опасное заболевание, поражающее всю надземную часть растения. Вследствие некроза тканей на коре образуются ворсистые участки чёрного цвета, молодые побеги засыхают. Скрученные листья отваливаются, а почерневшие ягоды усыхают. Чтобы не допустить продолжения болезни в новом сезоне в конце осени проводят обрезку поражённых побегов с больными ягодами, собирают опавшую листву и всё сжигают. Ранней весной растение необходимо обработать препаратом на основе нитрафена или хлорокиси меди. В целях профилактики опрыскивание рекомендуются повторить после окончания цветения.

Вертициллёзное увядание (вирт)

Пожалуй, самое коварное грибковое заболевание облепихи, вызывающее быструю гибель растения. Возбудители, быстро размножаясь, приводят к полной закупорке проводящей системы, нарушая тем самым естественную циркуляцию воды и питательных веществ. Листья стремительно желтеют и опадают, кора на отдельных участках вздувается и растрескивается. Болезнь прогрессирует стремительно, однако своевременное внесение сильных почвенных фунгицидов (тиазон, фитоспорин) может замедлить её развитие. Крону «пациента» также следует подвергнуть обработке предназначенными для этого химикатами (фундазол, витарос). Если растение спасти не удалось, необходима тщательная уборка и сжигание всех его частей – корней, ствола, веток, листьев и химическая обработка почвы, поскольку почвенный возбудитель вертициллёза сохраняет жизнеспособность в течение 10 лет.

Чёрная ножка

Заболевание, которое часто поражает молодые саженцы облепихи. Причиной болезни, как правило, является заражённый грибком грунт. Инфекцией поражается прикорневая часть растения, в результате истончается основание ствола, деревце падает под собственной тяжестью и погибает. Чтобы этого избежать, рекомендуется выбирать для посадки молодых растений рыхлые, хорошо дренированные почвы, без признаков застаивания воды. В целях профилактики заболевания необходимо поливать саженцы слабым раствором марганцовки (1 раз в 4–5 дней), при первых признаках инфекции марганцевый полив следует проводить ежедневно.

Помимо вышеперечисленных заболеваний, известны случаи поражения облепихи сердцевиной гнилью, фузариозом, чёрным раком, микозом. Своевременно принятые профилактические и оздоровительные меры позволят предотвратить гибель зелёного питомца и сохранить урожай полезных ароматных ягод.

Не секрет, что любая плодовая культура подвергается нападению вредителей и развитию болезней, и облепиха – не исключение. Правда список болезней и возможных вредителей не многочисленный.

Но несмотря на это каждый владелец облепихи должен знать, какие вредители могут атаковать растение и каким болезням оно наиболее подвержено, чтобы вовремя принять меры и сохранить урожай в целости и сохранности.

Главные вредители облепихи

Облепиховая моль. Атака этого вредителя начинается ранней весной: гусеницы внедряются внутрь набухающих почек, выедая их изнутри. Летом они устраивают жилище на верхушечных листьях, стягивая их паутиной. Бабочки вылетают в конце июля-начале августа и уже через месяц откладывают новые яйца.

Облепиховая моль Поврежденные листья облепихи

Как бороться облепиховой молью.

1. Своевременно уничтожать паутинные гнезда – собирать и сжигать

2. Проводить профилактику — опрыскивать куст весной во время распускания почек биологическими препаратами Энтобакгерин, Лепидоцид .

Облепиховая муха — самый коварный враг для облепихи, поскольку способна уничтожить большую часть урожая. Самки откладывают яйца внутри несозревшей ягоды. Личинки, появившиеся через неделю, начинаются питаться соком и мякотью ягод. В результате плоды сморщиваются, усыхают и опадают, а личинки уходят в грунт, где зимуют.

Облепиховая муха Ягоды, поврежденные личинками

Как бороться с облепиховой мухой.

Самое главное при борьбе с облепиховой мухой – не дать выбраться из земли на поверхность перезимовавшим мухам и помешать личинкам зарыться в землю.

1. Мульчирование ранней весной толстым плотным слоем мульчи – 10-15 см (торф, земля, старые опилки). Мульча будет препятствовать выходу вредителя наверх и способствовать его гибели.

2. Второй вариант весеннего мульчирования — молодыми садовыми сорняками без семян. После прополок сорняки раскладываются под кроной облепихи и уплотняются. Когда наступит время вылета мухи, слой мульчи будет таким размером, который будет препятствовать ее вылету.

3. Собирать и уничтожать опавшие ягоды с личинками внутри.

4. Можно использовать биологические препараты Лепидоцидом (2-3 г на 1 л) или Битоксибациллином (2-3 г на 1 л). Ими обрабатываются растения, начиная с середины июня в период массового лета мух.

Облепиховая тля – один из частых гостей на облепихе также считается злостным вредителем культуры. В середине мая личинки тли, перезимовавшие на ветках рядом с почками, сосут из молодой листвы сок, затем поселяются на нижней стороне листьев. Результатом поражения тлей является ослабление растения, малый урожай, преждевременное пожелтение, свертывание и опадание листьев – деревья уходят в зиму неподготовленными.

Облепиховая тля Поврежденный побег облепихи

Облепиховый галловый клещ — маленький, невидимый невооруженным глазом вредитель. После зимовки в период распускания почек в их пазухах высасывает соки вначале из молодой, а потом из распустившейся листвы. На поврежденных листьях образуются вздутия (галлы), внутри которых и находятся клещи. В результате листва опадает раньше времени.

Галловый клещ Галлы на поврежденном листе

Как бороться с облепиховой тлей и клещом.

1. Борьба с тлей и клещом проводится весной до набухания почек одним из системных препаратов — Акарин, Актара, Клещевит, Инта Вир .

2. Если вредитель проявил себя после цветения, то опрыскивание проводят по мере необходимости 1-4 раза за лето. Лучше всего подходит один из следующих биологических препаратов: Фитоверм, Битоксибацеллин, 30-плюс . Они полностью безопасны для человека и животных. Однако, несмотря на экологическую безопасность, все обработки облепихи нужно прекратить за 2 недели до сбора ягод.

3. Использовать настрои хозяйственного мыла, можно смешанным с настроем табака и шелухи лука, чеснока.

4. Применять настрои картофельной и томатной ботвы.

Основные болезни облепихи

Вертициллезное увядание — самое опасное грибковое заболевание облепихи, которое встречается во всех регионах страны. Способно буквально за пару лет привезти к гибели растения. Поэтому крайне важно вовремя заметить симптомы: побеги засыхают, листья в августе желтеют и увядают, кора краснеет, и на ней появляются вздутия, которые в дальнейшем трескаются, растение в целом становится ослабленным.

Фузариозное увядание – похожее по симптомам заболевание облепихи, вызванное почвенным грибком и ведущее через 3-4 года к гибели растения. Споры гриба проникают через ранки на корнях и на штамбе. А в июле-августе ветви раньше времени теряют листву, ягоды увядают. В дождливую осень на плодах можно заметить бело-розовый налет.

Усыхающие ветки, зараженные фузариозом

Лечение вертициллезного и фертициллезного увядания.

В настоящее время эффективных методов борьбы пока не найдено. Специалисты рекомендуют пораженные растения выкопать и уничтожить, и не сажать на этом месте облепиху несколько лет.

Эндомикоз – достаточно опасное заболевание, но с ним реально справиться. Болезнь начинает проявлять себя в начале августа. У плодов исчезает характерный для облепихи запах, пораженные ягоды становятся мягкими, дряблыми. Оболочка с легкостью разрывается, содержимое ягод вытекает, заражая здоровые ягоды. Усиливает распространение заболевания частые дожди и роса.

Зимует гриб на коре или внутри лопнувшего плода. А с приходом тепла споры распространяют инфекцию на плоды нового урожая.

Ветвь облепихи с ягодами, зараженными эндомикозом

1. Поскольку болезнь развивается на ягодах, нельзя использовать химические средства. Но есть много биологических безопасных препаратов — Глиокладин, Алирин, Гамаир, Фитоспорин .

2. Весной следующего года проводится профилактика эндомикоза. В этом случае уместно применение одного из химических фунгицидов до набухания почек: Скор, Топаз, Алькор, 5% медный или железный купоррос .

Будьте внимательны к ягодному кустарнику, реагируйте на малейшие изменения в его состоянии, не откладывайте лечение. Вы позаботитесь о здоровье облепихи, и она непременно отблагодарит вас полезными ароматными ягодами.

Эта статья также доступна на следующих языках: Тайский

Облепиховая тля – это насекомое светло-зеленого окраса с красными глазами. Яйца зимуют на ветвях около почек. В середине мая личинки тли сосут из молодых листьев сок. Самки образуют всё новые и новые колонии насекомых. Пораженные листья желтеют, свертываются и опадают.

Облепиховая муха: как с ней бороться, личный опыт. Основные признаки болезней и вредителей облепихи и методы борьбы

Для посадки отбирают склоны любой экспозиции, однако в северных районах желательно сажать на участках со склонами, которые аккумулируют больше тепла: южных, юго-западных, юго-восточных. Облепиха предпочитает нейтральные почвы (РН=6,5-7,0), Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.

Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные — фосфорные 40 г м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250-400 г/м2, на супесчаные — 250-300 г/м2.

В Нечерноземной зоне облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России — весной. Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы. Корневая система двухлетнего саженца должна иметь не менее четырех-пяти корней длиной 20 см, надземная часть — не менее двух-трех побегов длиной 50 см.

Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально , так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).

Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих в период цветения ветров. Расстояние между растениями должно быть не менее 2-2,5 м.

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (на 5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует обрабатывать чаще особенно после дождей и поливов на глубину 5-7 см в приствольной полосе и 10-12 см в междурядьях растений.

Если в период цветения облепихи стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого рекомендуется срезать цветущую ветвь с мужского растения и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста. Это обеспечит надежное опыление женских цветков.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений (например, способом улучшенной копулировки). Делают прививку рано весной до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должны быть три-четыре нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у побегов облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Верхний срез черенка и срез на пеньке замазывают садовым варом. Место прививки тщательно обвязывают полиэтиленом.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Если ее не удалять, вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

Корневую поросль удаляют секатором, разгребая землю до основания корнеотпрыска и срезая его «на кольцо». Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке с оставлением пенька из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляется несколько новых.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажнённом состоянии на протяжении всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек — основы урожая будущего года (июнь-июль). Нельзя допускать пересыхания почвы, так как корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают. Рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде облепиху следует поливать. На 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3-4 ведра для молодого и 6-8 ведер для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя , так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

При уходе за молодыми и плодоносящими растениями один раз в три года осенью вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные — 150-200 г простого суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15-20 см. Землю рыхлят очень осторожно (чтобы не повредить корневую систему) на глубину до 8 см.

Формирующую обрезку проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста облепихи для формирования компактной низкорасположенной кроны с правильно ориентированными в пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8-10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10-15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину.

Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные обрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.

Облепиха достаточно зимостойка, она выдерживает морозы ниже -50 °С. Однако в отдельные зимы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температур от 5 до -25. -35 °С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек. Степень повреждения растения зависит от пола облепихи, а также от природно-климатических условий.

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ: 1 — неповрежденная (генеративно-вегетативная) почка; 2 — частичное подмерзание зачатков цветков в почке; 3 — подмерзание всех зачатков цветков (конус нарастания не подмерз); 4 — неповрежденная ветвь; 5 — слабое подмерзание древесины; 6 — полная гибель ветви; 7 — восстановление роста на подмерзшей ветви (а — почечные чешуи; б — конус нарастания; в — внутренние кроющие листочки; г — ось соцветия; д — зачатки цветков)

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек по сравнению с листовыми объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки дифференцированы в большей степени, чем женские, в связи с этим они подмерзают сильнее.

Внутри почки от зимне-весенних заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

ВРЕДИТЕЛИ : ЗЕЛЕНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ТЛЯ — наиболее распространенный вредитель в Подмосковье. Во время распускания почек (в первой половине мая) отродившиеся личинки внедряются в тронувшиеся в рост почки и сосут сок молодых листьев. Через две недели они развиваются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых рождает по 40-50 личинок. Через 2-3 недели личинки превращаются в крылатых самок-расселительниц, образующих новые колонии тлей. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, ослабляя рост побегов и плодов. Кора чернеет.

Меры борьбы . Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.

Залить 400 г табака (махорки, табачной пыли) 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.

Настоять 150-200 г луковой шелухи в 10 л воды в течение четырех-пяти дней и процедить.

Залить 400 г листьев одуванчика 10 л теплой воды и настоять в течение двух часов.

Опрыскивать растения свежим раствором.

ОБЛЕПИХОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ — наиболее распространенный вредитель на Алтае и в Забайкалье. Гусеницы из яиц отрождаются в начале июня. Заползают на кусты, где стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев. В таких гнездах они поедают молодые листья, сгрызают точку роста и приостанавливают рост побега, что приводит к снижению урожая и его качества. В начале июля гусеницы спускаются вниз и в поверхностных слоях почвы (около корневой шейки) окукливаются. В конце июля — начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками (по 3-12 штук) на кору нижней части стволов облепихи, а также на опавшие листья и почву.

Меры борьбы . Опрыскивание в начале распускания почек суспензией биологического препарата энтобактерина в концентрации 0,5-1% (50-100 г на 10 л воды). Как только начнут образовываться паутинные гнезда, их следует собирать вручную.

ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА — самый опасный вредитель — распространена в основном на Алтае. В конце июня — начале июля самки откладывают по одному, реже по два яйца под кожицу плодов облепихи. Через неделю из отложенных яиц отрождаются личинки, питающиеся мякотью плодов. Поврежденные плоды становятся пленчато-прозрачными, засыхают, затем опадают или остаются висеть на ветках. Личинки, достигнув свойственной им величины (7 мм), спускаются в почву на глубину 1-5 см, образуют ложнококон и зимуют. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и заканчивается в конце июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Меры борьбы . При появлении в плодах личинок (июль — начало августа) опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.

БОЛЕЗНИ : «ЭНДОМИКОЗ » — неинфекционное заболевание, возникающее вследствие повреждения мякоти плодов резкими колебаниями температуры в дневное и ночное время или механическими ударами. Признаки заболевания: в период созревания плодов облепихи среди ярко окрашенных появляются плоды со светлыми пятнами на освещенной стороне. Мякоть в этом месте размягчается, а в дальнейшем обесцвечивается и размягчается весь плод.

Меры борьбы . Сбор больных и частично пораженных плодов.

УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ вызывается комплексом причин (неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение грибами, вызывающими увядание). Признаки заболевания: в разные фенологические фазы развития на отдельных ветках или всем растении листья, цветки, завязи, плоды (в разной степени зрелости), а также побеги текущего года начинают увядать. Затем желтеют листья, завязи, и зеленые плоды преждевременно окрашиваются и засыхают. На отдельных местах ветвей или стволов во влажную погоду появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет.

Поврежденные части кустов облепихи не восстанавливают своего состояния и к следующему году — погибают частично или полностью. Чаще всего усыхание проявляется у молодых растений (трех-, пятилетнего возраста).

Меры борьбы . Своевременное удаление с участка зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.

СБОР ПЛОДОВ

Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску. Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов, сока лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.

Основной способ сбора — ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Для съема со средней и верхней частей кроны используют столики или стремянки. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги , чтобы они не загрязнялись. Для сбора урожая используют кузовки, корзинки и эмалированную посуду емкостью 2-4 кг. Дно тары выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекал сок.

Уборка с помощью петли «кобра » (автор — садовод-любитель Г. И. Криволуцкий, г. Новосибирск). Сделать это приспособление несложно. Тонкую сталистую проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке. Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху — изоляционной лентой. Вершину петельки сдавливают пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею. «Коброй» легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте.

Уборка урожая «ошмыгиванием » с помощью различных простейших приспособлений (крючков, вилочек, гребенок с зазубренными краями) нежелательна. Вместе с плодами сдираются или сильно повреждаются почки, а также отрастающие веточки на двухлетнем приросте, что приводит к снижению урожая в следующем году и к ухудшению общего состояния растения.

Комбинированным способом можно убирать кусты на шестой-седьмой год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезанной части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В САДУ

Март Подготовка инструмента и проведение обрезки. Нарезка побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками Апрель Оправка растений после осенней посадки. Посадка. Прививка Май Опрыскивание против вредителей. Поливы в сухую погоду. Подкормка удобрениями. Дополнительное опыление женских цветков в безветренную погоду. Рыхление почвы Июнь-июль В первой декаде июня нарезка побегов для зеленого черенкования. Полив в сухую погоду. Удаление сорняков. Вырезка поросли на штамбе. Рыхление почвы. Удаление корневых отпрысков. Выкорчевка и сжигание больных растений Август-сентябрь Сбор урожая облепихи. Удаление сорняков. Рыхление приствольных кругов. Выкорчевка и сжигание больных усыханием растений Октябрь-ноябрь В начале октября внесение органических и минеральных удобрений. Побелка стволов; 10%-ным известковым раствором и обвязка рубероидом или толем Декабрь-январь-февраль Сбор и сжигание оставшихся на ветвях засохших и сморщенных плодов. Заготовка, побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками. После снегопада стряхивание снега с ветвей и втаптывание его вокруг деревьев

Облепиховая муха — враг садовода

Уже второй год уральские садоводы остаются без урожая любимой целебной садовой культуры — облепихи. Хотя в этом году у нас была слабая надежда, что из-за невысокого снежного покрова и глубокого промерзания почвы облепиховой мухи не отродятся или снизится их численность. Однако ожидания не оправдались. Несмотря на то, что первые признаки повреждения плодов на отдельных ветках облепихи наблюдались и раньше, но порог вредоносности вредителю удалось преодолеть только в последние годы.

Итак, давайте знакомиться. Самый опасный вредитель облепихи — облепиховая муха — насекомое небольших размеров (3,5-5 мм) черного цвета с желтой головой и зелеными глазами, крылья прозрачные с поперечными темно-коричневыми полосами, грудь со светло-серым налетом в виде продольных полос.

Зимует вредитель в фазе предкуколки в бочонкообразных ложнококонах (пупариях) соломенно-желтого цвета в верхнем слое почвы на глубине до 10 см (чаще на 3-5 см). Вылет мух начинается примерно с середины июня и продолжается в течение месяца (или немного дольше) при устойчивой среднесуточной температуре воздуха выше +19°C . В холодную дождливую погоду численность мух снижается, так как большая часть куколок остается в почве на повторную зимовку. Лет мух продолжается до середины или до конца августа. Мухи используют ягоды облепихи как для питания, так и для выведения личинок, причем без пищи они могут обходиться длительное время (20 дней и более). Примерно через две недели после вылета муха, напитавшись, спаривается и приступает к откладке яиц, прокалывая кожицу еще зеленого плода облепихи. В один плод помещается одно или два яйца. Поврежденные ягоды окрашиваются раньше времени. Одна муха способна отложить до 150-200 яиц. При прохладной погоде в июле откладка яиц задерживается или даже не происходит. Примерно через неделю отрождаются личинки, которые питаются три недели. Они белые, безногие, червеобразные. Личинка может повреждать несколько плодов, но чаще обходится одним крупным плодом. Завершив питание, личинка падает на землю, зарывается в нее и образует ложный кокон (пупарий), где и зимует. На следующий год все повторяется сначала.

Меры борьбы с облепиховой мухой

1. Задернение почвы под взрослой облепихой, что приводит к снижению температуры в поверхностном слое почвы и более позднему отрождению облепиховых мух.

2. Уплотнение посадок облепихи с той же целью.

З. Весеннее мульчирование торфом, землей, старыми опилками (10-15 см), что затрудняет вылет мух и способствует этим их гибели. Мульча должна быть плотной.

4. Очень эффективно весеннее мульчирование молодыми садовыми сорняками без семян, накапливающимися при прополке сада. После каждой прополки сорняки раскладываются под кроной облепихи и уплотняются. Ко времени вылета мухи слой мульчи накапливается до размеров, которые препятствуют ее вылету.

5. В августе (примерно с середины) мульчирование приствольных кругов черной пленкой, которую присыпают землей слоем 7-10 см. В конце сентября землю с пупариями или одни пупарии после просеивания земли закапывают на глубину не менее 20 см.

6. Глубокое позднеосеннее рыхление почвы в приствольных кругах и в междурядьях, что ведет к нарушению зимовки вредителя и частичной его гибели.

7. Обработка растений биологическими и химическими препаратами:

— «Лепидоцидом» (2-3 г на 1 л) или «Битоксибациллином» (2-3 г на 1 л). При обнаружении высокой численности облепиховых мух и личинок младшего возраста в начале отрождения личинок. В случае сильно растянутого периода по времени выхода облепиховой мухи может потребоваться два таких опрыскивания;

— «Актелликом». Один раз в конце июле по личинкам за месяц до сбора ягод (10 мл на 10 л воды); остаточное количество препарата обнаруживается в ягодах;

Надежда Степановна Евтушенко , с.н.с. Свердловской селекционной станции садоводства ВСТИСП Россельхозакадемии, кандидат с/х наук

К атегория: Полезное садоводу

Почему погибла облепиха

В 1980 году садоводами нашего города было посажено большое количество саженцев облепихи, завезенных магазином «Природа» из Барнаула. Весной следующего года часть растений оказалась погибшей. Особенно большим выпад саженцев оказался в коллективных садах, размещенных в районе Муратовки и Тихоновой Пустыни.

Отдельные садоводы считают, что посаженная у нас облепиха «не прижилась» по причине плохого качества саженцев. Но это утверждение неверно. В естественных условиях облепиха растет по берегам рек, оврагов на «сухих» (песчаных) почвах, в которых не задерживается вода. У нас же она в большинстве случаев была посажена в глинистую переувлажненную почву.

Зима 1980-1981 годов оказалась крайне неблагоприятной для осенних посадок плодовых растений и ягодников. В феврале снег растаял, почва переувлажнилась, местами на поверхности почвы образовалась ледяная корка, потом выпал обильный снег, почва под снегом в садах всю зиму была незамерзшей, переувлажненной. В этих условиях у посаженной облепихи погибли (вымокли) корни от переувлажнения.

У меня облепиха была посажена в ямы 60 х 60 сантиметров. На дно в каждую яму в качестве дренажа насыпано по два ведра щебенки, почва в ямах приготовлена из песка, перегноя и лучшей садовой земли. И несмотря на это, корни всех растений погибли, потому что вокруг ям был водонепроницаемый суглинок.

Но я свою облепиху спас. Весной после оттаивания почвы при установившейся теплой погоде признаков распускания (набухания) почек на облепихе не наблюдалось. Проверил корни саженцев,- они оказались черными с разложившейся корой; Зная, что облепиха легко образует новые корни у черенков, я предположил, что и у саженцев облепихи должны вырасти новые корни около корневой шейки, поскольку вся наземная часть растений была живой. Поэтому растения облепихи с погибшими корнями я пересадил на возвышенное место с углублением корневой шейки р почву на 15 сантиметров. Мертвую часть корней отрезал.

Почву в ямах приготовил питательную, воздухопроницаемую, с перегноем и песком. Надземную часть растений защитил от высыхания чехлами, сшитыми из тонкой прозрачной полиэтиленовой пленки.

Почву около растений регулярно поливал. Через 10-12 дней почки облепихи распустились и начали расти молодые побеги, т. е. к этому времени образовались молодые корни. Защитные чехлы снял, когда молодые побеги достигли 5-10 сантиметров.

Все пересаженные растения стали выглядеть вполне здоровыми. К 25 июля они достигли 35-40 сантиметров и продолжали расти.

Облепиха — ценное растение для коллективных и приусадебных садов. Она может давать у нас обильные урожаи плодов, полезных для людей. Но она не может успешно расти на переувлажненных почвах. Эту ее особенность обязательно нужно учитывать.

— Почему погибла облепиха

В сравнении с остальными культурами, облепиха страдает от небольшого количества заболеваний и вредителей, из которых наибольший вред данной культуре в Сибири наносит облепиховая муха и облепиховая моль, а в Нечерноземье – это облепиховый галловый клещ и облепиховая тля. Вертицииллезное увядания считается наиболее опасной болезнью для облепихи.

Облепиховая моль.

Чаще можно встретить в Забайкалье. Гусеницы в период набухания почек внедряются внутрь, выедая изнутри. Летом они делают себе гнезда, стягивая на верхушках побегов паутиной порядка 5-6 листьев. Окукливание у них происходит в верхнем слое грунта. Конец июля-начало августа – это время когда происходит вылет бабочек, а спустя месяц они в нижней части стволов на коре, а также на опавших листьях откладывают яйца.

Как бороться . Считается что наиболее эффективный метод борьбы с облепиховой молью – это опрыскивание 0.5-0.6-процентным хлорофосом в период начала распускания почек.

Облепиховая муха.

Данный вредитель считается наиболее опасным для облепихи, поскольку он способен уничтожить полностью весь урожай. Распространен больше всего на Алтае. Мухи начинают летать с июня со второй половины, и продолжается это до августа до середины. Отрождение личинок вредителя происходит уже спустя неделю после их закладки. Они внедряются в ягоды и съедают их мякоть. Плоды сморщиваются, затем темнеют, а потом опадают. По происшествию трех недель личинки уходят в грунт, где они окукливаются и проводят зиму.

Как бороться. Специалисты уверенны, что наиболее эффективным методом борьбы является опрыскивание 0.2-процентным хлорофосом в середине июля.

Облепиховая тля.

Вредитель вместе со своими личинками повреждается листву облепихи. Зимует облепиховая тля в стадии яиц рядом с почками. Светло-зеленые личинки в период распускания почек высасывают из молодой листвы сок, а потом после распускания листвы поселяются на ее нижней стороне. Начало новых колоний тлей начинается от крылатых самок-расселительниц. Поврежденная листва преждевременно желтеет, затем скручивается и опадает.

Как бороться. Рекомендации специалистов данной области гласят, что в условиях приусадебных садов нужно использовать в ходе борьбы с тлями настои и отвары томата и картофеля, шелухи луковиц чеснока и лука и листьев табака добавлять к получившимся растворам мыло хозяйственное.

Если все же необходимо прибегнуть к химическому методу борьбы, то тут рекомендуется опрыскивать листву 10-процентным карбофосом в период распускания листвы.

Облепиховый галловый клещ

Облепиховый галловый клещ.

Повреждению подвергается листва облепихи. Зиму проводит в пазухах почек. Это очень маленький вредитель молочно-белой окраски. Разглядеть его получиться лишь с помощью лупы. В период распускания почек клещами высасываются соки из молодой листвы, а потом и из распустившейся. Листья покрываются плоскими вздутиями – галлами. Деформированная поврежденная листва опадает раньше времени.

Как бороться. Точно так же, как и с облепиховой тлей.

Теперь перейдем к заболеваниям.

Вертициллезное увядание.

Самая опасная грибная болезнь облепихи. Можно встретить в любом регионе, в котором выращивается облепиха. Специалистами установлено, что возбудителем заболевания закупоривается проводящая система облепихи, из-за чего растение и гибнет. У пораженных растений на всех ветках или на отдельных ветках листья в августе обретают желтую окраску и опадают. Сморщиваются плоды, появляются на коре вздутия, которые позже трескаются. Гибель растений наступает очень быстро, практически в следующем году.

Как бороться. В настоящее время данная болезнь лечению не поддается, и методов борьбы с ней пока что не найдено. Специалисты рекомендуют с облепихи с признаками болезни не заготавливать для размножения черенки, а сами пораженные растения лучше выкопать, сжечь и на их месте облепиху не высаживать несколько лет.

Эндомикоз.

Это болезнь грибного происхождения, носящая очаговый характер. Начало проявления заболевания происходит в начале августа. Плоды, поражаемые данной болезнью, становятся дряблыми, мягкими, их оболочка обесцвечивается и наполняется слизью сероватого цвета, у которой нет характерного для облепихи запаха. Спустя две недели у больных ягод легко разрывается оболочка, и ее содержимое вытекает на здоровые плоды, заражая их. Роса и дожди способствуют распространению данной болезни. Некото
рые насекомые также способны переносить инфекцию. Зиму гриб проводит на коре или на внутренней кожице лопнувшего плода. Как только наступает теплая пора, споры заражают инфекцией плоды из нового урожая.

Как бороться. Методы, как правило, химические: облепиху опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью или 0.4-процентной хлорокисью меди. Первую обработку необходимо проводить сразу же по окончанию цветения женских особей, а вторую – в июле в середине.

Черная ножка

Почвенные грибы являются возбудителями данной болезни. Растение истончается в месте, где облепиховое подсемядольное колено сеянца соприкасается с почвой, из-за чего растение падает и погибает. Чтобы предупредить данную болезнь надо сеянцы облепихи выращивать на субстрате из свеженькой дерновой почвы, смешанной с речным промытым песком. А в целях профилактики болезни необходимо один раз в 4-5 дней поливать сеянцы раствором марганцовки бледно-розового цвета. При появлении болезни сеянцы следует поливать ежедневно.

Вредители облепихи

Вредители наносят непоправимый урон кустам облепихи. Самыми опасными из них считаются следующие.

Облепиховая муха

Облепиховая моль

Облепиховая тля

Галловый клещ

Пяденица бурополосая

Болезни облепихи

Самыми распространёнными и наиболее опасными заболеваниями облепихи считаются следующие.

Эндомикоз

Парша

Вертициллёзное увядание (вирт)

Чёрная ножка

Последние материалы раздела:

Температурные показатели на всех этапах создания самогона крайне важны для создания чистого домашнего алкоголя без отвратительного сивушного.

Березовый уголь для очистки самогона часто используется винокурами, поскольку сырье дешевое и методика работает эффективно. Способ позволяет.

«Хвосты» в брагу добавляют, желая повысить градус напитка. Безотходное производство в среде самогонщиков — обычная практика. По этой причине так.

Все статьи, расположенные на сайте, несут лишь ознакомительный характер.

Облепиховый галловый клещ

http://www.lubludachu.ru/pests-and-deseases/1352-oblepikhovaya-mukha-kak-s-nej-borotsya-lichnyj-opyt.htmlhttp://vse-pro-ogorod.sqicolombia.net/kak-izbavitsja-ot-oblepihovoj-muhi/http://tmzs.ru/oblepihovaya-muha-kak-s-nei-borotsya-lichnyi-opyt-bolezni-oblepihi-ih/http://ikcn.ru/diy-simple-and-complex/oblepihovaya-muha-kak-s-nei-borotsya-lichnyi-opyt-osnovnye.html