Облепиховая муха

Содержание

Облепиховая муха: как с ней бороться, личный опыт

Вспомнить личный опыт борьбы с облепиховой мухой меня подтолкнули письма читателей моей рассылки «Первая грядка без проблем».

Оказалось, что в некоторых местностях садоводы отказываются от выращивания облепихи из-за её самого злостного вредителя.

Надо сказать, что почти за 30 лет выращивания чудо-ягоды, только однажды наши растения подверглись нападению облепиховой мухи. Но это было неожиданное и чувствительное нападение.

В первые годы дачной жизни кустики облепихи сидели на первом участке. Уже были ягоды. Как только у нас появились дополнительные участки, облепиху мы пересадили туда. Разместили вдоль дренажной канавы. Все кустики прижились и как-то быстро превратились в деревья. И урожаи ягод радовали.

Но однажды, придя на этот участок, я поняла, что с ягодами что-то не так. Погиб весь урожай.

Вот тогда-то я и взялась выяснять, что и почему.

В то время не было у меня интернета. Пересмотрела журналы и газеты. И нашла — облепиховая муха.

Первый признак — на зеленых плодах появляются оранжевые пятна с небольшими вмятинами. А потом ягоды теряют форму, темнеют и засыхают. Так и висят. Иногда опадают.

Был совет опрыскать растения облепихи сразу после цветения фитовермом. Но цветение облепихи легко пропустить. Однако в следующем сезоне мне удалось сделать опрыскивание в срок.

И всё. Больше муха к нам не наведывалась.

Теперь я понимаю, что нашей облепихе просто повезло.

Вы соблюдаете сроки годности и хранения продуктов/медикаментов?
Да, всегда.
44.42%
Нет, не соблюдаю, ничего страшного не будет.
20%
Стараюсь соблюдать и смотрю по внешнему виду у продуктов.
35.58%
Проголосовало: 430

Получив письма от читателей рассылки, я взялась за изучение литературы о вредителях облепихи.

В книге Т.Т. Трофимова «Облепиха» есть такие строчки: «Следует всячески остерегаться переноса этой мухи вместе с плодами или иным способом в новые районы культуры облепихи».

Как попала тогда в наши посадки облепиховая муха, я так и не знаю. Если тогда помогло опрыскивание, то потом не было нового источника заражения. Кроме нас, на тех участках никто облепиху не выращивал. У одного соседа были два хилых кустика. Но они скоро пропали.

Теперь я прочитала в новейших рекомендациях ученых совет мульчировать почву под облепихой толстым слоем травы, торфа, пленкой.

Некоторые специалисты советуют держать почву под задернением.

Самки облепиховой мухи откладывают личинки в мякоть плодов. Затем начинается отрождение личинок. В течение 3-х недель они питаются мякотью плодов. Закончив питание, личинки выползают, падают вниз, уходят в почву, образуя ложно коконы. Так и зимуют.

Поэтому толстый слой мульчи в 10-15 см может препятствовать вредителю выбраться на белый свет.

Мульчировать приствольные круги надо рано весной. Задернение дает такой плотный слой, что личинки не могут проникнуть на 10 см в почву, погибают. Кроме того, в траве живут насекомые — хищники, которые активно уничтожают облепиховую муху.

У нас облепиха все годы была под задернением. Поэтому я полагаю, что отсутствие источников заражения и задернение почвы позволили нам не иметь больше проблем с облепиховой мухой.

Но это я знаю теперь, а тогда просто было довольна, что фитоверм помог.

Надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезен.

Некоторые специалисты советуют держать почву под задернением.

Облепиховая муха – враг садовода

Уже второй год уральские садоводы остаются без урожая любимой целебной садовой культуры — облепихи. Хотя в этом году у нас была слабая надежда, что из-за невысокого снежного покрова и глубокого промерзания почвы облепиховой мухи не отродятся или снизится их численность. Однако ожидания не оправдались. Несмотря на то, что первые признаки повреждения плодов на отдельных ветках облепихи наблюдались и раньше, но порог вредоносности вредителю удалось преодолеть только в последние годы.

Итак, давайте знакомиться. Самый опасный вредитель облепихи — облепиховая муха — насекомое небольших размеров (3,5-5 мм) черного цвета с желтой головой и зелеными глазами, крылья прозрачные с поперечными темно-коричневыми полосами, грудь со светло-серым налетом в виде продольных полос.

Зимует вредитель в фазе предкуколки в бочонкообразных ложнококонах (пупариях) соломенно-желтого цвета в верхнем слое почвы на глубине до 10 см (чаще на 3-5 см). Вылет мух начинается примерно с середины июня и продолжается в течение месяца (или немного дольше) при устойчивой среднесуточной температуре воздуха выше +19° C . В холодную дождливую погоду численность мух снижается, так как большая часть куколок остается в почве на повторную зимовку. Лет мух продолжается до середины или до конца августа. Мухи используют ягоды облепихи как для питания, так и для выведения личинок, причем без пищи они могут обходиться длительное время (20 дней и более). Примерно через две недели после вылета муха, напитавшись, спаривается и приступает к откладке яиц, прокалывая кожицу еще зеленого плода облепихи. В один плод помещается одно или два яйца. Поврежденные ягоды окрашиваются раньше времени. Одна муха способна отложить до 150-200 яиц. При прохладной погоде в июле откладка яиц задерживается или даже не происходит. Примерно через неделю отрождаются личинки, которые питаются три недели. Они белые, безногие, червеобразные. Личинка может повреждать несколько плодов, но чаще обходится одним крупным плодом. Завершив питание, личинка падает на землю, зарывается в нее и образует ложный кокон (пупарий), где и зимует. На следующий год все повторяется сначала.

Меры борьбы с облепиховой мухой

1. Задернение почвы под взрослой облепихой, что приводит к снижению температуры в поверхностном слое почвы и более позднему отрождению облепиховых мух.

2. Уплотнение посадок облепихи с той же целью.

З. Весеннее мульчирование торфом, землей, старыми опилками (10-15 см), что затрудняет вылет мух и способствует этим их гибели. Мульча должна быть плотной.

4. Очень эффективно весеннее мульчирование молодыми садовыми сорняками без семян, накапливающимися при прополке сада. После каждой прополки сорняки раскладываются под кроной облепихи и уплотняются. Ко времени вылета мухи слой мульчи накапливается до размеров, которые препятствуют ее вылету.

5. В августе (примерно с середины) мульчирование приствольных кругов черной пленкой, которую присыпают землей слоем 7-10 см. В конце сентября землю с пупариями или одни пупарии после просеивания земли закапывают на глубину не менее 20 см.

6. Глубокое позднеосеннее рыхление почвы в приствольных кругах и в междурядьях, что ведет к нарушению зимовки вредителя и частичной его гибели.

7. Обработка растений биологическими и химическими препаратами:

— «Лепидоцидом» (2-3 г на 1 л) или «Битоксибациллином» (2-3 г на 1 л). При обнаружении высокой численности облепиховых мух и личинок младшего возраста в начале отрождения личинок. В случае сильно растянутого периода по времени выхода облепиховой мухи может потребоваться два таких опрыскивания;

— «Актелликом». Один раз в конце июле по личинкам за месяц до сбора ягод (10 мл на 10 л воды); остаточное количество препарата обнаруживается в ягодах;

— «Фитовермом». Дважды: первый раз — в I декаде июля; второй — через 7-10 дней в сухую ясную погоду за 8-10 часов до дождя. Препарат испытан в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (г. Барнаул) доктором с.х. наук Шаманской Л. Д. В список препаратов, разрешенных для применения на облепихе, препарат пока не внесен, но вопрос о его включении прорабатывается. Присутствие препарата в ягодах не обнаруживается уже через 2 недели после обработки. Дозы зависят от выпускаемой формы препарата: 30 мг на 10 л воды при 1% концентрате эмульсии (КЭ). Но применение «Актеллика» и «Фитоверма» вызывает и гибель насекомых-паразитов — наездников, способных уничтожить в иные годы до 50% коконов облепиховой мухи. Для привлечения и поддержки паразитов — наездников надо обязательно иметь в саду конвейер цветущих ароматических растений.

Надежда Степановна Евтушенко, с.н.с. Свердловской селекционной станции садоводства ВСТИСП Россельхозакадемии, кандидат с/х наук

(Уральский садовод № 34, август 2013)

— «Фитовермом». Дважды: первый раз — в I декаде июля; второй — через 7-10 дней в сухую ясную погоду за 8-10 часов до дождя. Препарат испытан в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (г. Барнаул) доктором с.х. наук Шаманской Л. Д. В список препаратов, разрешенных для применения на облепихе, препарат пока не внесен, но вопрос о его включении прорабатывается. Присутствие препарата в ягодах не обнаруживается уже через 2 недели после обработки. Дозы зависят от выпускаемой формы препарата: 30 мг на 10 л воды при 1% концентрате эмульсии (КЭ). Но применение «Актеллика» и «Фитоверма» вызывает и гибель насекомых-паразитов — наездников, способных уничтожить в иные годы до 50% коконов облепиховой мухи. Для привлечения и поддержки паразитов — наездников надо обязательно иметь в саду конвейер цветущих ароматических растений.

Все про дачу

Облепиха относится к категории растений-лекарей, без ее плодов современному человеку обойтись все сложнее и сложнее. Именно поэтому интерес к культуре возрождается с новой силой, что отражается и на спросе. Саженцев облепихи на всех уже не хватает.

Спрос на облепиху именно возрождается, ведь эта культура на наших участках уже была, и не так давно.

В последние десятилетия прошлого века садоводы-любители узнали о ценности ее плодов, в первую очередь о ценности лекарственной. Спрос на облепиху ранее определялся необыкновенной пользой облепихового масла, которое получали из плодов. Масло это применяли при многих болезнях, но в основном оно было, да и остается, незаменимым целительным средством для лечения ожогов. Масло очень быстро выросло в цене. Дешевле было посадить на участке пару деревьев облепихи, собирать плоды и делать из них масло самостоятельно, нежели покупать готовое.

Облепиха – удивительное растение. Современные врачи лечат с помощью облепихи нарушение обмена вещества, ишемическую болезнь, гипертонию, болезни крови, расстройства эндокринной системы, желудочно-кишечные заболевания, кожные болезни и многие другие недуги. Облепиху используют для поддержания иммунитета и борьбы с преждевременным старением.

Но шли годы, и недостатки, которые имели первые сорта облепихи, затмили ее лечебные достоинства. Речь в первую очередь о сложности уборки плодов из-за наличия шипов на побегах. Затрудняет уборку также расположение плодов, они слишком плотно сидят на ветках, буквально облепляют их (отсюда и русское название). Ко всему прочему первые сорта отличались еще и сильнорослостью – чтобы собрать весь урожай приходилось пользоваться лестницами и стремянками. В результате облепиху потихоньку начали убирать с участков.

Современные сорта облепихи лишены множества из перечисленных недостатков. Их плоды более вкусные, они крупные, благодаря чему урожайность на 30–50% выше, чем у старых сортов. Плоды располагаются на длинных плодоножках, что позволяет их быстрее и легче собирать, а побеги лишены шипов. Ко всему прочему новые сорта не так высоки, как их предшественники, это позволяет высаживать на одной и той же площади большее количество растений и быстрее собирать урожай.

В плодах облепихи содержатся витамины C, B1, B2, Е, F, К, провитамин A, биологически активные полифенолы, сахара, органические кислоты, пектины и дубильные вещества.

Сорта облепихи

Сейчас зарегистрировано более 70 сортов облепихи. Для садоводов-любителей могут представлять интерес такие, как Августина, Великан, Джемовая, Елизавета, Нивеленаи Сократовская.

Именно благодаря этим сортам и возрождается спрос на облепиху, все больше и больше появляется ее растений на домашних участках. Однако, решив проблемы с колючками, ростом и длиной плодоножки, селекционеры все еще продолжают борьбу с болезнями и вредителями облепихи, которые порой уничтожают большую часть урожая. Увы, пока полностью иммунных к болезням сортов вывести не удалось, хотя современные сорта болеют уже не так часто.

Августина – сорт раннего срока созревания, отличается минимальным количеством колючек на побегах, ягодами яйцевидной формы, оранжевой окраски, довольно приятного вкуса, хотя и не лишенными кислоты.

Урожайность, зимостойкость и засухоустойчивость у сорта высокие, а вот жаростойкость и устойчивость к болезням и вредителям средние.

Великан – несмотря на название, растения этого сорта достигают высоты не более 2 м. Собирать плоды – одно удовольствие, ибо они прикреплены на плодоножках длиной до 1 см, а ветви лишены колючек.

Читайте также:  На сколько усыхает рыба

Уже на четвертый год этот зимостойкий и засухоустойчивый сорт вступает в плодоношение, а еще через год дает урожай – более 6 кг плодов с растения. Ягоды при полном созревании имеют оранжевую окраску, цилиндрическую форму и содержат до 130 мг% аскорбиновой кислоты. Сорт районирован во многих регионах страны.

Джемовая – новый сорт, он включен в Госреестр в 2011 году, рекомендован для Западной и Восточной Сибири.

Для него характерен средний срок созревания, небольшая высота растения, овальные ягоды кисло-сладкого десертного вкуса, массой около 1 г, с содержанием аскорбиновой кислоты около 150 мг%. Отличается сорт высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, а вот вредителями и болезнями, увы, поражается, хотя и не так сильно, как более старые сорта.

Елизавета – обладает раскидистой кроной и сдержанным ростом, плоды этого сорта достигают 1,1 г, они сочные, ярко-оранжевого цвета и приятного кисло-сладкого вкуса.

Растения вступают в плодоношение на третий год после посадки, а спустя еще год с одного растения можно собрать до 10 кг плодов, созревающих в середине августа.

Нивелена – обладает достаточной зимостойкостью, районирован в Северо-Западном и Волго-Вятском регионах.

Урожай собирать легко благодаря слабо околюченным побегам, а плодоножки достигают длины 1 см. Масса плодов – около 1 г, они имеют кисло-сладкий вкус и очень приятный аромат. Этот сорт – один из лидеров по урожайности, с куста в возрасте 8 лет можно собрать до 30 кг плодов.

Сократовская – сорт-новинка, включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому региону совсем недавно, в 2014 году, но уже обрел популярность. Для сорта характерен среднеранний срок созревания, что приходится на конец августа, и потрясающая урожайность. Помимо прочего сорт устойчив к фузариозному увяданию и не повреждается галловым клещом. Плоды красного цвета, их средняя масса – около 0,6 г. Содержание витамина С в плодах этого сорта – более 120 мг%.

Болезни и вредители

Самыми опасными болезнями облепихи считаются вертициллезное увядание, эндомикоз; вредителями – облепиховая муха, облепиховая моль, облепиховая медяница и облепиховая тля.

Вертициллезное увядание вызывает патогенный гриб. В начале сезона растения развиваются нормально, но примерно во второй половине лета листовые пластинки облепихи резко увядают, скручиваются, желтеют и опадают. Плоды, даже недостаточно развитые, окрашиваются, а кора становится буро-красной и покрывается вздутыми полосками. Эта болезнь легко передается с растения на растение через любые повреждения на корнях и надземных органах. Заболевшее растение может погибнуть в первую же зиму.

В качестве профилактики нужно умеренно удобрять почву, потому как чаще заболевание возникает на чрезмерно богатых органикой субстратах. При сильном развитии заболевания растения лучше выкорчевать и сжечь за территорией участка. В дальнейшем на этом месте высаживать растения облепихи нельзя.

Если заболевание только началось и не распространилось на все растение, необходимо удалить только пораженную часть с захватом пары сантиметров здоровой ткани, в этом случае есть вероятность того, что растение выживет.

Эндомикоз проявляется на плодах в период созревания. Среди нормально окрашенных можно видеть светлые плоды. Они имеют очень тонкую кожицу, которая даже при легком надавливании, а иногда и сама по себе, лопается, обнажая разжиженную мякоть и прокисший сок. Это результат жизнедеятельности гриба, который поселяется на созревающих плодах с поврежденной перепадами температур кожицей. Для того чтобы эта болезнь обходила ваши растения стороной, необходимо проводить обработку весной, до начала распускания почек, бордоской смесью (4%). Помогает также обработка бордоской смесью (1%) или другими медьсодержащими препаратами после окончания цветения. При этом важно не допускать механических повреждений на побегах и стволе облепихи и вовремя бороться с вредителями. Имейте в виду, что инфекция зимует на остатках кожицы пораженных плодов у основания плодоножки, а передается от больных плодов к здоровым с капельно-жидкой влагой.

В списке вредителей первой смело можно ставить облепиховую муху. Всего пару-тройку лет назад в центре России о ней даже не знали, сейчас же она в отдельные годы уничтожает весь урожай облепихи подчистую. Вредят личинки облепиховой мухи, которые отрождаются из яиц, отложенных самкой под кожицу созревающих плодов. Профилактические мероприятия – санитарные обрезки, удаление опавшей листвы, перекопка почвы в междурядьях на небольшую глубину поздней осенью, задернение почвы, уплотнение посадок, мульчирование почвы, чтобы предотвратить выход зимующих личинок. Борьба с вредителем заключается в применении препарата «Фитоверм» в начале июля и повторно спустя неделю после первой обработки. При массовом поражении можно использовать химию, например «Фуфанон-Нова», – первый раз в третьей декаде июля прямо по отродившимся личинкам, примерно за три-четыре недели до начала созревания плодов.

Еще один вредитель, от которого страдают набухающие почки, – облепиховая моль. Если не хотите остаться без урожая, то осенью и весной обязательно рыхлите почву в междурядьях и приствольной полосе, удаляйте и сжигайте опавшие листья, а также обрабатывайте растения «Битоксибациллином» дважды с интервалом в неделю. Помогает побороть моль и обычная божья коровка.

Чуть менее вредной, чем моль и муха, считается облепиховая медяница, личинки которой питаются соком листовой пластинки, что приводит к завяданию листьев. Профилактические меры – своевременная уборка листвы, рыхление почвы, удаление поврежденных побегов, в случае серьезных повреждений – опрыскивание до цветения или после сбора урожая препаратом «Актара».

Облепиховая тля, как и любая другая, скапливается на макушках побегов, на самых сочных листьях и высасывает из них сок. Это приводит к скручиванию и деформации приростов и листовых пластинок. Бороться с нею можно с помощью мыльного раствора, не прибегая к химии. Норма – 50 г мыла на ведро воды. Расход раствора – 3–4 л на растение. Струю опрыскивателя нужно направлять на колонии тли, обычно одного-двух раз достаточно.

Облепиха – удивительное растение. Современные врачи лечат с помощью облепихи нарушение обмена вещества, ишемическую болезнь, гипертонию, болезни крови, расстройства эндокринной системы, желудочно-кишечные заболевания, кожные болезни и многие другие недуги. Облепиху используют для поддержания иммунитета и борьбы с преждевременным старением.

От малинного жука до облепиховой мухи. Как защитить ягодные растения

«лечебник» для овощных и плодовых культур.

! На зреющих ягодах малины (чаще на частях, примыкающих к плодоножке) видны сухие серые сегменты. В сорванных плодах извивается один или несколько серовато-белых «червячков».

Диагноз. Малинный жук.

Профилактика. Осенью перекапывайте землю в малиннике на глубину 10 см. Избавиться от малинного жука помогает опрыскивание растений весной во время выдвижения бутонов препаратом Фуфанон-Нова или его аналогами (Алатар, Искра-М).

Лечение. Во время созревания плодов очень важно методично собирать повреждённые плоды в отдельную тару и уничтожать их, а не поддаваться первому порыву брезг­ливо отбрасывать на землю. Народные средства бессильны.

! Листья чёрной смородины на верхушках побегов покрываются светлым налётом. Сначала он похож на мучную посыпку, но потом становится как тонкий войлок. Больные листья и побеги не могут нормально развиваться, деформируются и буреют. Плоды крыжовника (иногда и чёрной смородины) покрываются неприглядными пятнами, а при сильном поражении становятся непригодными к употреблению.

Диагноз. Мучнистая роса.

Лечение. При небольших проявлениях болезни рекомендуется обрезать и сжигать поражённые верхушки побегов. Пока ягоды не собраны, больные в лёгкой форме кусты можно несколько раз опрыснуть молоком обычной жирности, разведённым водой 1:9 или раствором одного из биопрепаратов (Алирин-Б, Фитоспорин-М, Гамаир).

! Созревающие ягоды садовой земляники гниют и покрываются пушистым светло-серым налётом.

Диагноз: Серая гниль.

Профилактика. Нельзя загущать клубничную плантацию, а в начале образования бутонов желательно присыпать почву вокруг кустиков хвоей или соломой. Можно опылить основания кустов гашёной известью (примерно по 1 ст. ложке на растение).

Лечение. Загнившие ягоды обречены: их лучше собирать в отдельную тару и закапывать в землю поглубже.

! Плоды облепихи по мере роста становятся как бы мятыми и мутными, вместо созревания сохнут. В некоторых ягодах видны отверстия, внутри каждого плода — червяк. В итоге легко потерять весь урожай.

Диагноз. Облепиховая муха.

Профилактика. За последние годы облепиховая муха повсюду распространилась с посадочным материалом: насекомые часто скрываются в комочках почвы на корнях. Поэтому саженцы облепихи лучше приобретать в специализированных питомниках. Снизить численность вредителя можно, если неглубоко рыхлить почву вокруг облепихи весной и осенью.

Секретное оружие. Хорошо застелить почву под облепихой полосами нетканого материала с осени до середины июля. Очень эффективно зимой в морозную погоду один раз или два убрать весь снег под растениями: в мёрз­лой земле облепиховая муха погибает.

Лечение. Если ягоды уже повреждены личинками облепиховой мухи, вылечить их невозможно, но позаботиться о сохранности будущих урожаев просто необходимо.

Лечение. При небольших проявлениях болезни рекомендуется обрезать и сжигать поражённые верхушки побегов. Пока ягоды не собраны, больные в лёгкой форме кусты можно несколько раз опрыснуть молоком обычной жирности, разведённым водой 1:9 или раствором одного из биопрепаратов (Алирин-Б, Фитоспорин-М, Гамаир).

Борьба с облепиховой мухой. Облепиховая муха: как с ней бороться, личный опыт

Облепиха — полезное лекарственное растение. Садоводы выращивают ее из-за полезных свойств ягод, выручающих при простудах и воспалительных процессах.

Самый страшный вредитель плодовых деревьев — облепиховая муха, которая может испортить все плоды. В СМИ периодически появляются сообщения о гибели урожая в российских регионах. Как вывести облепиховую муху и спасти лечебные ягодки?

Облепиховая муха встречается на Урале, в Сибири, в западных регионах страны, но наибольшая область распространение вредителя — Алтай.

Советы опытных садоводов и огородников из этих мест подскажут эффективные способы уничтожения напасти. Для того чтобы понять, как бороться с облепиховой мухой, нужно поближе познакомиться с этим летающим насекомым.

Внешний вид

Сама муха не сильно отличается от своих сородичей — темное полосатое брюшко c желтоватой головой, на которой расположены большие зеленые глаза. Насекомое небольших размеров 3,5-5 мм, и вряд ли привлечет внимание садовода, если его специально не искать.

На фото облепиховой мухи видны коричневые полосы на прозрачных крыльях. В конце туловища находится яйцеклад, который втягивается внутрь.

Но вред облепихе наносят не взрослые особи, а личинки — белые или светло-желтые червячки размером до 7 мм с челюстями черного цвета. Их можно обнаружить в ягодах, засохших на деревьях, или после падения на земле.

Жизненный цикл и размножение

В саду или на огороде первые облепиховые мухи появляются примерно в середине июня. Их лет очень тесно связан с погодными условиями. Насекомые выбираются из куколок при устойчивой температуре выше 19°С. В холодное дождливое лето часть куколок может остаться на зимовку второй раз.

Вылет мух продолжается около месяца до середины июля. Буквально на второй день появления насекомые начинают спариваться. Мухи откладывают яйца в зеленые ягоды облепихи. Обычно одно на плод, но бывает и 2-3 яйца в ягодке.

Период выплода в среднем длится около двух недель с начала июля. Активная фаза продолжается неделю. Лет, спаривание и откладка яиц осуществляются в теплую погоду. В ненастье мухи прячутся в земле, траве, листьях и не проявляют активности.

Из яиц вылупляются червячки, которые просто выедают ягоду изнутри, перерывая ее многочисленными проходами. Период роста длится 3-4 недели до конца августа. Затем личинки выбираются наружу и падают на землю. Спустившись с поверхности на 2-10 см, превращаются в ложнококон. В этом виде зимуют до начала лета.

Из ложнококонов образуются куколки, а затем вылетают мухи, и начинается новый круг.

Питание

У молодой самки яйца недоразвитые, и для их созревания мухе нужно получать питание. Сок плодов облепихи обеспечивает летающих вредителей всеми необходимыми веществами. Первым признаком нападения вредителей являются оранжевые пятна на зеленых ягодках облепихи. Они образуются в местах прокола хоботками мух.

Личинки питаются мякотью плодов. При этом кожица остается неповрежденной. Если червячку недостаточно одной ягодки, он переползает на другую. Личинка может повредить 3-4 плода, но обычно ограничивается одним. В результате жизнедеятельности вредителя ягода усыхает и опадает на землю.

Как бороться с облепиховой мухой

Облепиховая муха поражает большинство культивируемых сортов облепихи. Большему воздействию подвергаются ранние сорта, меньший вред насекомые приносят поздним культурам. Как избавиться от облепиховой мухи? Эффективность показали несколько методов.

Пестициды

Борьба с облепиховой мухой путем обработки химическими веществами не считается желательной, так как может привести к отравлению плодов. При необходимости можно использовать инсектицид, вызывающий гибель насекомых.

Пестицицид широкого спектра действия;

Контактно-кишечный инсектицид против сосущих и грызущих насекомых;

Препарат, не внесенный в официальные методы борьбы с облепиховой мухой, но доказавший свою эффективность на практике.

Деревья опрыскивают раствором средства, разведенном в соответствии с инструкцией. Обработку лучше повторить два раза — в начале отложения личинок и через 7-10 дней после первого опрыскивания.

Народные средства

При выборе способа, как уничтожить облепиховую муху, лучше воспользоваться проверенными народными средствами. Они безопасны и эффективны, не требуют никаких затрат.

Читайте также:  Хранение рыбы горячего копчения в вакуумной упаковке

Основные методы основаны на прерывании жизненного цикла насекомых. Это мульчирование и одернение. Покрытие земли под плодовым деревом мульчей или дерном препятствует вылету взрослых насекомых. Обкладывать деревья нужно ранней весной.

Мульчировать можно торфом, травой, пленкой. Слой покрова 10-15 см. Опытные садоводы рекомендуют обкладывать дерево травой после каждой прополки, что создаст необходимую защиту от вылета мух. Одернение образует еще более плотный слой покрытия почвы, что не дает куколкам вылезти наружу.

Другие способы, — сбор и сожжение зараженных ягод, обработка дерева настоем пижмы, посадка сортов деревьев, устойчивых к вредителю. Садоводы Алтайского края определили наиболее устойчивые сорта облепихи. Это Солнечная, Янтарная, Превосходная, Клавдия, Лучезарная, Сибирская, Любимая. Больше других теряют урожай сорта Чуйская, Иня, Жемчужница, Елизавета, Эссель.

Заключение

Существует много способов борьбы с облепиховой мухой. Избавиться от вредителя можно в течение одного сезона. Это обеспечит здоровье деревьев и предотвратит потерю урожая.

Далее рассмотрены самые часто встречающиеся болезни облепихи, предупредить которые можно только с помощью своевременного ухода. Читайте информацию про болезни облепихи и борьбу с ними, принимайте полученные знания на вооружение и своевременно проводите обработки кустарников на участке.

Стволовая гниль облепихи.

Возбудитель — гриб трутовик кориолус волосистый Coriolus hirsutus (Fr.) Quel. Гриб распространен на многих лиственных породах, вызывает развитие белой кольцевой гнили ствола. Пораженная древесина распадается на тонкие пластинки по годичным слоям. Заражение происходит через трещины, сухобочины, механические повреждения коры. В древесине развивается грибница, а к середине лета начинают формироваться плодовые тела гриба, которые в сентябре уже полностью созревают. Плодовые тела сидячие, половинчатые, имеют вид одиночных толстых шляпок диаметром до 5 см, сначала светло-серого цвета, затем с желтой щетинистой зональной поверхностью. Инфекция сохраняется в древесине пораженных растений.

Посмотрите признаки этой болезни облепихи на фото, где показаны поражения и борьба с ними с помощью доступных средств:

Меры борьбы. Своевременная обрезка и удаление засохших ветвей и стволов, удаление плодовых тел гриба. Все срезы, спилы, механические повреждения дезинфицируют 1% -ным раствором медного купороса и замазывают масляной краской на основе натуральной олифы. Ежегодно проводят профилактические опрыскивания растений до распускания листьев 1% -ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик). При необходимости опрыскивания повторяют осенью этими же препаратами.

Язвенный некроз коры облепихи.

Возбудитель — гриб Plowrightia hippophaeos (Pass.) Sacc. (syn. Dothidea hippophaeos (Pass.) Fuck.) . В коре стволов развивается грибница, при этом кора приподнимается, образуя выпуклости. Постепенно кора отмирает, растрескивается продольной трещиной, под ней обнажается черный выпуклый участок древесины, в котором расположены специальные споровместилища гриба. Споры из него попадают на кору и образуют новые участки язвенного некроза. Древесина постепенно разрушается, засыхает, и по мере распространения грибницы стволы и ветви отмирают. При поражении молодых стволов некрозные участки многочисленные и язвы более глубокие. В этом случае болезнь приводит к быстрой гибели растений. Инфекция сохраняется в древесине пораженных растений.

Посмотрите внешние проявления этой болезни облепихи на фото, иллюстрирующих типичные симптомы:

Меры борьбы. Такие же, как против стволовой гнили. Дополнительно проводят зачистку язв с последующей дезинфекцией 1%-ным раствором медного купороса.

Возбудитель — гриб Nectria cinnabarina (Tode) Wint. Имеет конидиальную стадию — Tubercularia vulgaris Tode, широко pacвато-красные или кирпично-красные подушечки спороношения, располагающиеся продольными рядами. Постепенно подушечки буреют, кора засыхает, ветви и стволы отмирают. Инфекция сохраняется в коре пораженных побегов.

Меры борьбы. Обрезка пораженных засохших ветвей, замазывание срезов и спилов масляной краской. Опрыскивания кустов весной, до распускания листьев, 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями.

Возбудитель — гриб Alternaria tenuis Nees. На пораженной бурой коре веток во влажную погоду появляется бархатистый налет спороношения черного цвета. При обилии осадков поражаются и листья, которые буреют и преждевременно опадают, а ветки и молодые побеги засыхают. Заболевание проявляется при загущенности посадок на ветвях нижнего яруса, особенно сильно поражаются молодые растения в питомниках. Инфекция сохраняется в пораженной коре веток и в растительных остатках.

Меры борьбы. Соблюдение всех требований агротехники выращивания, использование качественного посадочного материала. Обрезка пораженных сухих ветвей, дезинфекция срезов и механических повреждений 1% -ным раствором медного купороса и замазывание масляной краской. Сбор и сжигание всех обрезанных пораженных ветвей. Весной проводят профилактические опрыскивания растений 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями. При необходимости опрыскивания повторяют осенью этими же препаратами.

Возбудитель — гриб Coniothyrium olivaceum Bon. На листьях появляются светло-коричневые пятна неправильной формы, которые быстро увеличиваются и сливаются. На верхней стороне некрозной ткани пятен со временем сформировываются точечные, темные, разбросанные, одиночные или расположенные группами плодовые тела — пикниды. Заболевание проявляется и на плодах, и на коре ветвей, которые так же буреют и в них сформировываются пикниды. Инфекция сохраняется в коре пораженных веток и в растительных остатках. Помимо облепихи гриб-возбудитель распространен на яблоне и на смородине.

Меры борьбы. Соблюдение всех требований агротехники выращивания, сбор и удаление растительных остатков, профилактические ежегодные опрыскивания растений весной 1% -ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик).

Возбудитель — гриб Septoria hippophaes Desm. et Rob., Sacc . Пятна появляются на верхней стороне листьев, они округлой формы, темно-бурые, окружены обесцвеченным кольцом ткани листовой пластинки. Со временем в некрозной ткани сформировываются точечные плодовые тела — пикниды, ткань пятен растрескивается и выпадает. При сильном распространении пятнистости наблюдается побурение, усыхание листьев и преждевременное опадение уже в первых числах августа, из-за чего побеги не полностью вызревают, и морозостойкость растений снижается. Инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках.

Меры борьбы. Такие же, как против коричневой пятнистости облепихи.

Возбудитель плодовой гнили — гриб Monilia altaica А. Zukov. sp. nov . Пораженные болезнью ягоды облепихи сначала светлеют и становятся дряблыми, затем на поверхности формируются слизистые белые или охряные подушечки спороношения. Со временем пораженные ягоды темнеют, мумифицируются, часто остаются висеть на ветках. Заболевание проявляется в годы с обилием осадков и при загущенных посадках растений. Инфекция сохраняется в растительных остатках и в мумифицированных ягодах на ветках.

Меры борьбы. Соблюдение требований агротехники выращивания культуры, сбор и удаление пораженных ягод. Профилактические опрыскивания растений весной 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями. При сильном проявлении плодовой гнили опрыскивания повторяют осенью, после сбора ягод, этими же препаратами.

Вредители облепихи отличаются большим многообразием видов и форм. О том, какие бывают вредители облепихи и какая борьба с ними должна вестись на каждом приусадебном участке, можно узнать из материала этой статьи.

Тля бобовая, или свекловичная Aphis fabae Scop ., — мелкое насекомое длиной 1,8-2,5 мм, широкояйцевидной формы, зелено-бурого или черного цвета. Встречаются как бескрылые, так и крылатые особи. Самцы крылатые, имеют более узкое черное тело, длинные ноги и усики. Тли питаются соком тканей молодых листьев, вызывают их деформацию и закручивание. Молодые побеги приостанавливаются в росте и часто усыхают. При большой численности тли поврежденные листья покрываются бурым налетом сапротрофных грибов, которые развиваются на сладких выделениях насекомых. Зимуют яйца на ветках чубушника, калины, бересклета, иногда ирги. Весной отрождаются личинки, которые питаются соком почек и молодых листьев. Взрослые насекомые распространяются на многие цветочные и ягодные культуры, где развивается несколько поколений вредителя. Осенью самки перелетают на кусты чубушника, калины, бересклета и откладывают зимующие яйца.

Посмотрите, как выглядят эти вредители облепихи на фото, где продемонстрированы признаки присутствия колоний:

Меры борьбы. При большой численности вредителя проводят опрыскивание кустов одним из препаратов: фитоверм, кинмикс, фуфанон, кемифос, актеллик, Инта-Вир.

Медяница облепиховая Psylla hippophaes Frst . — мелкое прыгающее насекомое длиной до 3 мм. Окраска вначале жизни светло-зеленая, позднее становится светло-коричневой, имеются две пары прозрачных крыльев, которые в спокойном состоянии складываются кровлеобразно. Глаза взрослого насекомого бурые, усики и ноги прозрачные, желтоватые. Яйца веретенообразные, от беловатых до соломенно-желтых. Личинка плоской формы, в младшем возрасте она оранжевого цвета с красными глазами, в старшем — бледно-желтая, с голубыми зачатками крыльев и полосками на спине и брюшке. Зимуют яйца под чешуйками почек. В середине мая выходят личинки и питаются сначала соком тканей набухших почек, а позднее перебираются на нижнюю сторону молодых листьев. В начале июня личинки превращаются в нимф, которые имеют зачатки крыльев, а к началу июля, после последней линьки — во взрослых крылатых насекомых. Взрослые насекомые питаются соком листьев до середины августа, после оплодотворения самки откладывают яйца с помощью яйцеклада за чешуйки почек группами по 5-12 шт.

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания весной против комплекса вредителей препаратами фуфанон, кемифос, кинмикс, актеллик снижают и численность медяницы облепиховой. При большой численности вредителя в летнее время проводят опрыскивания этими же препаратами, учитывая сроки ожидания.

Клоп щавелевый окаймленный, или краевик обыкновенный Mesocerus marginatus L . , -сосущее насекомое с неполным превращением. Длина тела 10-16 мм, цвет бурый в мелких черных точках, брюшной ободок с неясными желтыми точками на каждом конце, щиток небольшой, самый кончик щитка желтого цвета. Спинка брюшка красная с черным основанием, низ тела и ноги светлее тела, в бурой пестрине. Усики длиннее головы и состоят из 4 члеников, бедра имеют 2 ряда мелких зубчиков. Личинки похожи на взрослых клопов, только меньшего размера. Зимуют взрослые клопы под растительными остатками. И личинки, и взрослые насекомые питаются соком тканей растений, повреждают почки, молодые листья, побеги, завязи, плоды. Поврежденные листья обесцвечиваются, скручиваются, завязи деформируются. При большой численности клопов снижается урожай ягод, а ослабленные растения хуже переносят морозы.

Посмотрите, как выглядят эти вредители облепихи и борьба с ними на фото, где показаны взрослые особи, личинки и агротехнические мероприятия по их уничтожению:

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания весной против комплекса вредителей препаратами фуфанон, кемифос, кинмикс, искра, актеллик снижают и численность клопов. При большой численности вредителя в летнее время проводят опрыскивания одним из этих же препаратов, учитывая сроки ожидания.

Листовертка-толстушка всеядная Archips podana Scop. (syn. Cacoecia podana Scop.) -бабочка с размахом крыльев 20-26 мм, причем самки крупнее самцов. Предние крылья кирпично-красные или коричневые с темным рисунком, у самцов перевязь лиловобурая, у самок — желто-бурая. Задние крылья пепельно-серые с оранжевой верхушкой. Гусеница длиной 20 мм, зеленая, спинка темно-зеленая, голова, затылочный и анальный щитки бурые или черные, грудные ноги черные. Куколка длиной 13-15 мм, красно-коричневая, с темными крыловыми чехликами, на конце имеет 4 выступа. Развивается 1-2 поколения, зимуют гусеницы. Листовертка распространена на всех плодово-ягодных культурах, декоративных кустарниках и лиственных породах. Во время питания гусеница сворачивает несколько листьев вместе в одну трубку, обгрызает цветки, ягоды и плоды. При большой численности может наносить ощутимый вред, как растениям, так и созревающему урожаю.

Меры борьбы. Опрыскивание всех деревьев и кустарников весной, при распускании почек и сразу после цветения, препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос). При большой численности гусениц проводят опрыскивания летом этими же препаратами или используют фитоверм, кинмикс, актеллик, Инта-Вир, учитывая сроки ожидания препаратов.

Моль облепиховая Gelechia hippophaeella Schak . — бабочка с размахом крыльев 16-18 мм. Тело покрыто блестящими серыми чешуйками, голова серебристо-серая, усики серые с черными точками, ноги серебристо белые. Крылья желтовато-серые, передние уже и длиннее задних, вершина крыльев и наружный край покрыты густой бахромой из темно-серых волосков. Яйца круглые, диаметром до 1 мм. Гусеницы длиной до 14 мм, в младшем возрасте светло-серые с матовым белым налетом и темно-коричневой головой, в старшем — серо-зеленые с коричневой головой. Куколка темно-бурая, длиной 7-8 мм, находится в коконе из паутины и земли, длиной 15-17 мм и шириной 3-5 мм. Зимуют яйца у корневой шейки куста, в начале июня отрождаются гусеницы и заползают на кусты. Вначале они питаются почками, затем стягивают 4-5 верхушечных листьев паутиной в гнезда, в которых и питаются, обгрызая листовые пластинки. Закончив питание, гусеницы спускаются вниз в поверхностный слой почвы около корневой шейки, плетут коконы с комочками почвы и окукливаются. Окукливание происходит в середине июля, а уже в начале августа наблюдается вылет бабочек. После оплодотворения, во второй половине августа — первой половине сентября, бабочки откладывают яйца кучками по 3-12 штук на кору нижней части стволов, на почву и листья под кустами.

Меры борьбы. Опрыскивание растений во время отрождения гусениц в начале июня одним из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, кинмикс, Инта-Вир, искра. При большой численности паутинных гнезд проводят опрыскивания этими же препаратами в конце июня — начале июля, до ухода гусениц с кустов и их окукливания.

Муха облепиховая Rhagoletis batava Hering – насекомое длиной 4-5 мм, с черным телом, желтой головой и одной парой прозрачных крыльев. Конец брюшка у самки заостренный, имеется яйцеклад, втягивающийся внутрь. Яйца удлиненные, заостренные с обоих концов, желтоватого цвета. Личинка безногая, белая, червеобразной формы, длиной 7 мм. Она и воспринимается в качестве вредителя облепихи в виде белых червей, но это лишь промежуточная стадия насекомого.

Читайте также:  Засаливаем Грибы В Эмалированной Посуде

Куколка желтовато-белая, на ней хорошо заметны зачатки органов взрослого насекомого. Зимуют куколки в ложнококонах в виде бочонка в поверхностном слое почвы на глубине до 10 см, иногда в трухлявой древесине пней облепихи. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и длится до середины июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Активный лёт мух наблюдается в теплую солнечную погоду. Через две недели после выхода и после оплодотворения самки откладывают яйца с помощью яйцеклада под кожицу плодов, по одному, реже по два. Самка живет около трех недель и за это время может отложить до 200 яиц. Через неделю из яиц отрождаются личинки и питаются мякотью плодов в течение месяца. Поврежденные плоды темнеют, сморщиваются, постепенно усыхают. Закончив питание, личинки уходят под опавшие листья или в почву и окукливаются. Уход личинок начинается в конце июля и заканчивается в начале сентября. При большой численности вредителя сильно снижается урожайность культуры.

Меры борьбы. Опрыскивание кустов во время массового лета мух в конце июня — июле одним из препаратов: актеллик, фуфанон, кемифос.

Облепиха относится к морозостойким и неприхотливым растениям, однако при выращивании в саду иногда наблюдается засыхание облепихи. Почему это происходит? Чаще всего причиной того, что засыхает облепиха, является неправильная посадка и плохие черенки.

Если выкопать погибшее растение, то можно увидеть, что в нижней части штамба кора приобрела бурый цвет — омертвела. Именно это и становится причиной гибели всего растения.

Дело в том, что облепиха хорошо укореняется на легких почвах однолетними черенками. Именно эта ее способность и дала возможность выращивать саженцы сортовой облепихи.

Черенок растения наклонно втыкают в землю и в течение сезона образуются корни — в районе нижнего среза. При этом из верхних почек вырастают 1-2 побега. У черенка на границе между землей и воздухом образуется ложная корневая шейка. В этом месте подземная часть черенка имеет менее интенсивную окраску, чем надземная.

Если взять такой саженец и пересадить, оставив при этом на уровне поверхности земли ложную корневую шейку, то та часть черенка, которая была на поверхности, и после пересадки оказалась в земле, начнет гнить. Постепенно кора на этом месте отомрет. В этом случае в живых остаются только те саженцы, которые отличаются высокой корнеобразовательной способностью и которые уже успели образовать корни на границе между землей и воздухом.

Стоит сказать, что саженцы, выращенные классическим образом, путем посева семян и последующей прививкой на них сортовой облепихи, или прививкой сортовой облепихи на уже выросшие отпрыски дикой с нормальной корневой шейкой, никогда не страдают микозом корневой шейки.

Чтобы избежать подобной проблемы, сажать облепиху нужно правильно. Перед посадкой в центр ямы вбивается специальный кол — посадочный кол, к которому привязывается за штамбик сам саженец. Привязывается саженец так, чтобы его корневая шейка была на уровне поверхности земли. Чтобы добиться правильного расположения саженца, кол фиксирует положение корневой шейки по вертикали, а уложенная поперек ямы доска — по горизонтали. Нижняя часть доски указывает правильное положение корневой шейки.

Правильно закрепленный саженец засыпается землей, почва утрамбовывается, поливается. По мере утрамбовывания почвы в течение примерно трех месяцев могут оголиться корни саженца. В этом случае необходимо подсыпать земли. Главное — не убирать посадочный кол, поскольку он удерживает саженец, не позволяя ему уходить вниз вместе с оседающей землей.

Спустя 3 месяца кол можно убрать или просто спилить.

О болезнях и вредителях облепихи (в отличие от напастей , и других) знают далеко не все садоводы, выращивающие на своем дачном участке прекрасные плоды этого кустарника. А ведь у этой культуры имеются свои патогены, приводящие к недобору урожая и даже усыханию кустов. , чтобы сдавать её без боя. Борьба с грибковыми болезнями и насекомыми-вредителями позволит полностью сохранить полезный урожай облепихи и обеспечить долговечность растений. Среди болезней наиболее губителен для плодов эндомикоз, среди вредителей — облепиховая муха. Другие зловредные организмы тоже бывают опасными для растения.

Опаснейшие заболевания кустов облепихи

Вертициллёзное увядание (вилт)

Болезнь проникает внутрь растения через ранки ствола, ветвей либо корней, распространяется по сосудистой системе. В июле-августе ветки, листья и плоды постепенно усыхают. Кора покрывается оранжеватыми пятнами. За 1-2 года отмирает весь куст. Лечения от вилта не существует, растение надо выкорчевать и сжечь . На этом месте участка опасно садить облепиху и другие ягодники в течение 5 лет. Нельзя копать и даже рыхлить землю под облепиховыми кустами — это травмирует поверхностные корни, открывая ворота заразе.

Эндомикоз

Болезнь проявляется в последний месяц лета, обычно отдельными крупными очагами. Плоды становятся мягкими и слизистыми, теряют вкус и запах, растекаются. От больного сока заражаются соседние ягоды.

Парша (стегмина)

Примерно в конце июня, особенно при влажной жаре, завязи, листья и ветки облепихи покрываются чёрными пятнами, язвами и вздутиями. От заболевания усыхают побеги, темнеет и портится половина урожая.

Ягоды растения могут погибать также из-за бурой или серой гнили, особенно в густых початках при сырой погоде.

Гетероспориоз

Тёмные пятна появляются на листьях и ягодах кустов облепихи, но не наносят им существенного урона. Зато сильно страдают ветки облепихи: у них отмирает кора, покрываясь коричневатым шелковистым налётом.

Кольцевой некроз

Кора и камбий на больных ветках усыхают кольцеобразно, отчего отмирают лишённые питания участки куста. К концу лета поражённые ветви стоят с плодами, но без листьев.

Как бороться с болезнями облепихи

Иногда встречаются советы по обработке растений Нитрофеном, но они устарели, поскольку этот токсичный препарат давно снят с производства и запрещён к продаже.

Проводим следующие мероприятия:

  1. Немедленное удаление поражённых плодов и листьев.
  2. Регулярная вырезка больных веток с дезинфекцией инструмента и замазкой срезов.
  3. Межсезонное опрыскивание по спящим на даче кустам: Железным купоросом (5%-ый раствор) или Бордоской жидкостью (3%).
  4. Обработки фунгицидами по ходу сезона: перед цветением, затем по маленьким завязям, далее — по необходимости при обнаружении болезней (но не позже, чем за 3 недели до сбора урожая): Бордоская жидкость (1%), ХОМ (40 г на ведро воды).

Селекционерами выведен ряд сортов облепихи, устойчивых к основным болезням и вредителям.

Основные насекомые-вредители облепихи

Ягодник является кормовой базой для трёх десятков видов насекомых, и некоторые весьма прожорливы.

Колонии мелких салатовых насекомых высасывают соки из отрастающих верхушечных побегов и листьев облепихи. Они губят молодую листву растений и ослабляют однолетний прирост, что отрицательно сказывается на развитии всего куста и его плодоношении. Эти вредители обычно появляются на участках уже в начале лета (иногда раньше), но не сразу заметны благодаря своей защитной окраске. Липкие выделения тлей иногда заселяет сажистый грибок, отчего концы ветвей чернеют. Вредитель массово расплождается, если влажно и тепло.

Галловый клещ

Очень маленькие белые клещики, видимые только в сильную лупу, перезимовывают возле почек. Весь сезон они питаются соком листочков, которые при этом деформируются и покрываются плоскими вздутиями (галлами). При сильном повреждении идёт ранний листопад, ослабляющий кусты.

Гусеницы насекомых, повреждающие листву и зелёные побеги

Различные невзрачные бабочки и моли откладывают яички на кусты облепихи в дачных посадках. Нарождающиеся гусенички и другие личинки вредителей обгрызают листья растения или высасывают их соки, атакуют отрастающие веточки. Вредоносны при массовом нашествии, особенно в запущенных садах:

  • Облепиховая моль.
  • Пяденица.
  • Медяница.
  • Желтогузка.
  • Листовёртка.

Облепиховая муха

Личинки этого опаснейшего вредителя питаются непосредственно ягодами и способны уничтожить весь урожай. Насекомое массово распространено на Алтае, но встречается и в других областях (ДВ, к примеру), где на участках культивируют облепиху.

Куколки зимуют под женскими кустами облепихи на глубине примерно 50 мм от поверхности земли. Летом они превращаются в маленьких мушек (размером до 0,5 см) и вылетают для размножения. Это происходит в ясную тёплую погоду. Процесс их выхода растягивается на месяц (с середины июня до середины лета) и более. Если прохладно и дождливо, часть куколок остаётся в земле под растением до следующего лета.

Мушки вредителя откладывают яички под кожицу зелёных завязей облепихи. В одну ягодку самка помещает 1-2 яичка, а всего производит до двух сотен (!) яиц. Вылупившиеся вскоре белые личинки-червячки питаются мякотью плодов кустарника и спустя 3 недели падают на землю, окукливаясь в почве в ожидании следующего дачного сезона. Заселённые личинками завязи преждевременно оранжевеют, плоды портятся, усыхают (остаются одни «шкурки»), опадают.

Методы борьбы против гусениц, тли и клеща

В случае нашествия подобных вредителей нет нужды опрыскивать кусты такими токсичными химикатами, как Хлорофос, Карбофос, Фуфанон, Алатар, Искра и даже Инта-Вир.

С открыто живущими гусеничками, личинками, любой тлёй и клещиками успешно справляются современные биологические инсектициды — Фитоверм, Клещегон Супер, Клещевит, Акарин.

Они производятся на основе особых грибков и считаются наименее вредными для человека и экологии в целом (хотя могут приводить к гибели полезных насекомых — наездников).

Против гусениц и других личинок эффективны также абсолютно безопасные для людей, полезных насекомых и окружающей среды биопрепараты Лепидоцид и Битоксибациллин. Опрыскивание кустов этими средствами производим непосредственно по вредителям при их обнаружении, строго следуя инструкциям.

Иногда нашим растениям помогают народные средства: настои чеснока, лука, одуванчика, картофельной или томатной ботвы.

Борьба с облепиховой мухой

  • Бороться с ней довольно сложно, поскольку её личинки живут внутри плодов и заселяются постепенно (месяц и дольше). Встречаются рекомендации по обработке кустов (в начале июля и повторно через неделю) такими препаратами, как Фитоверм (рекомендуемую концентрацию увеличиваем втрое), Лепидоцид, Фуфанон-Нова.
  • Эффективный способ существенного снижения численности вредителя — мульчирование под женскими кустами. Осенью или весной старую мульчу под растением собираем и сжигаем (либо закапываем глубже 25 см). Новую мульчу раскладываем слоем не менее 10 см; используем и плотные материалы (картон и др.).
  • Существуют современные сорта облепихи, не склонные к повреждению облепиховой мухой: Любимая, Превосходная, Янтарная и др.

Вспомнить личный опыт борьбы с облепиховой мухой меня подтолкнули письма читателей моей рассылки «Первая грядка без проблем».

Оказалось, что в некоторых местностях садоводы отказываются от выращивания облепихи из-за её самого злостного вредителя.

Надо сказать, что почти за 30 лет выращивания чудо-ягоды, только однажды наши растения подверглись нападению облепиховой мухи. Но это было неожиданное и чувствительное нападение.

В первые годы дачной жизни кустики облепихи сидели на первом участке. Уже были ягоды. Как только у нас появились дополнительные участки, облепиху мы пересадили туда. Разместили вдоль дренажной канавы. Все кустики прижились и как-то быстро превратились в деревья. И урожаи ягод радовали.

Но однажды, придя на этот участок, я поняла, что с ягодами что-то не так. Погиб весь урожай.

Вот тогда-то я и взялась выяснять, что и почему.

В то время не было у меня интернета. Пересмотрела журналы и газеты. И нашла — облепиховая муха .

Первый признак — на зеленых плодах появляются оранжевые пятна с небольшими вмятинами. А потом ягоды теряют форму, темнеют и засыхают. Так и висят. Иногда опадают.

Был совет опрыскать растения облепихи сразу после цветения фитовермом. Но цветение облепихи легко пропустить. Однако в следующем сезоне мне удалось сделать опрыскивание в срок.

И всё. Больше муха к нам не наведывалась.

Теперь я понимаю, что нашей облепихе просто повезло.

В книге Т.Т. Трофимова «Облепиха» есть такие строчки: «Следует всячески остерегаться переноса этой мухи вместе с плодами или иным способом в новые районы культуры облепихи».

Как попала тогда в наши посадки облепиховая муха, я так и не знаю. Если тогда помогло опрыскивание, то потом не было нового источника заражения. Кроме нас, на тех участках никто облепиху не выращивал. У одного соседа были два хилых кустика. Но они скоро пропали.

Некоторые специалисты советуют держать почву под задернением.

Самки облепиховой мухи откладывают личинки в мякоть плодов. Затем начинается отрождение личинок. В течение 3-х недель они питаются мякотью плодов. Закончив питание, личинки выползают, падают вниз, уходят в почву, образуя ложно коконы. Так и зимуют.

Поэтому толстый слой мульчи в 10-15 см может препятствовать вредителю выбраться на белый свет.

Мульчировать приствольные круги надо рано весной. Задернение дает такой плотный слой, что личинки не могут проникнуть на 10 см в почву, погибают. Кроме того, в траве живут насекомые —

Ягоды растения могут погибать также из-за бурой или серой гнили, особенно в густых початках при сырой погоде.

http://prosadovodov.ru/muha-oblepihov.htmlhttp://dacha.yarfotograf.ru/oblepihovaja-muha-borba/http://labuda.blog/81797http://rusmig.ru/borba-s-oblepihovoi-muhoi-oblepihovaya-muha-kak-s-nei-borotsya-lichnyi.html

Оцените статью
Не знаете сколько времени и как правильно хранить дома? Поможем