Время сбора сливы

Что, когда и как делать на даче

В августе начинается сбор урожая слив и укладывание их на хранение в свежем виде, одновременно идет переработка части урожая — домашние заготовки из слив на зиму. Сбор урожая и хранение слив — самые ответственные работы садовода с этой культурой: подводится некий итог сезона, и очень хочется, чтобы этот итог порадовал.

Сливы снимают только в сухую погоду. Не рекомендуется убирать урожай вскоре после окончания дождя или полива, ранним утром, когда на плодах лежит роса, так как сухие плоды хранятся гораздо лучше, чем влажные.

Убирают сливу с деревьев после того, как она сформируется, не дожидаясь, когда она станет мягкой. Созревают плоды неодновременно, поэтому их снимают выборочно, в 2-3 приема, чтобы предупредить осыпание и травмирование слив.

Затем плоды дозаривают в неглубоких лотках или ящиках, и через 5-7 дней хранения сливы приобретают окраску, вкус и аромат, соответствующие сорту.

В процессе сбора снимают только здоровые и неповрежденные плоды. Сливы, предназначенные для перевозки и хранения, снимайте с плодоножками (их можно срезать ножницами), желательно сразу укладывать их в лотки для хранения — чем меньше вы прикасаетесь к плодам, тем больше шансов сохранить на них восковой налет, который защищает сливу от воздействий окружающей среды.

При уборке урожая старайтесь не повреждать плоды, начинайте уборку с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним, начинайте с концов веток, постепенно переходя ближе к стволу. Для сбора слив, находящихся на верхушках деревьев, используйте скамейки, лестницы и плодосъемники: ходить по веткам и наклонять их без меры не надо — древесина у сливы очень хрупкая.

Стряхивать с деревьев плоды, предназначенные для хранения или перевозки, никак нельзя. Исключение составляют случаи, когда вы планируете, не отходя от дерева, съесть весь урожай.

Самые здоровые, без механических повреждений, плоды осторожно, чтобы не стереть восковой налет, уложите в один ряд в выстланные бумагой невысокие лотки или деревянные ящики и поместите в хранилище. Для сохранения лечебных и полезных свойств сливы на длительный срок в помещениях для хранения урожая необходимо поддерживать температуру близкую к 0-2°C и влажность не менее 85%, в этом случае плоды дольше сохраняют и свою свежесть.

Можно хранить плоды в герметичных пакетах из тонкой полупрозрачной полиэтиленовой пленки. Слива в таких пакетах может храниться до 2 месяцев при температуре 0°C.

Наиболее пригодны для хранения сливы сортов Анна Шпет, Ренклод, Виктория, Венгерка обыкновенная, Эдинбургская. При соблюдении описанных условий их можно сохранить в течение 2-2,5 месяцев.

Вы соблюдаете сроки годности и хранения продуктов/медикаментов?
Да, всегда.
41.9%
Нет, не соблюдаю, ничего страшного не будет.
21.12%
Стараюсь соблюдать и смотрю по внешнему виду у продуктов.
36.98%
Проголосовало: 1198

Не прошедшие кастинг, поэтому не предназначенные для хранения, плоды перерабатывают на заготовки из слив на зиму или употребляют в пищу сразу: из них можно приготовить вкусные десерты, гарниры и приправы, можно делать заготовки из слив без сахара, конечно, если вы мудро припрятали пару килограммчиков слив от толпы помощников, заботясь о них же.

Если сбор урожая и хранение слив организованы правильно, в соответствии с моей инструкцией, потери урожая слив на этом этапе почти не бывает, особенно, если вы умеете привлекать дополнительную рабсилу в виде толпы ближайших родственников.

В процессе сбора снимают только здоровые и неповрежденные плоды. Сливы, предназначенные для перевозки и хранения, снимайте с плодоножками (их можно срезать ножницами), желательно сразу укладывать их в лотки для хранения — чем меньше вы прикасаетесь к плодам, тем больше шансов сохранить на них восковой налет, который защищает сливу от воздействий окружающей среды.

Слива уверенно входит в пятёрку самых популярных плодовых деревьев. Она относится к роду древовидных, семейству Розовых. Считается, что слива – гибрид, полученный в естественных условиях путём скрещивания тёрна и алычи.

Читайте также:  Грибы солятся три недели можно добавить соли

Общее описание и характеристики сливы:

  • Дерево. Высота варьируется в широком диапазоне и зависит от сорта. Есть сливы высотой всего 1 м, есть сорта, достигающие в высоту 15 м. Садоводов больше привлекают невысокие деревья – с них проще собирать плоды, облепляющие ветви.
  • Корни. У сливы корневая система стержневого типа. Её большая часть расположена на глубине 30-40 см.
  • Листья. Имеют обратнояйцевидную или эллиптическую форму. Края пильчатые или городчатые. Обратная сторона листа опушена. Черешки короткие. Длина – 4-10 см, ширина – 2-5 см.
  • Цветки. Крупные белые. Цветковая почка даёт 1-3 цветка. Диаметр – 1,5-2 см.
  • Плоды. Сочные костянки. В каждом плоде одна косточка. Цвет плодов может иметь оттенки синего, фиолетового, бордового, жёлтого, светло-зелёного, красного, чёрного. Кожица покрыта сизым налётом. Форма плодов – округлая или продолговатая.
  • Долголетие. Сливовые деревья не относятся к долгожителям. Живут они примерно четверть века, при этом их продуктивный возраст составляет всего 10-15 лет.
  • Скороплодность. Зависит от сорта и конкретного саженца. Скороплодные сорта начинают плодоносить на 2-3 год после высадки, есть также сорта, урожая с которых приходится ждать 6-7 лет.

Основы посадки сливы

Главное в процессе посадки сливы – выбор подходящего сорта. Чтобы дерево не вымерзло и давало хорошие урожаи, оно должно быть рассчитано на местный климат. Определившись с сортом, выбирают участок и оптимальное время высадки – если допустить ошибку, дерево будет ослабленным, малоплодным, а то и вовсе погибнет из-за неподходящих условий. Узнаем, как правильно посадить сливу, и какие есть варианты посадки.

Местность, климат и ареал

Слива – теплолюбивое растение, она широко распространена в Европе и в большинстве стран мира с умеренным климатом. Она превосходно себя чувствует во всех южных регионах России – на Северном Кавказе, в Краснодарском крае.

Границей ареала сливы считается север Московской области – дальше этого рубежа слива почти не выращивается. Но, благодаря селекции, сегодня выведены морозостойкие сорта, которые растут и плодоносят в регионах с суровым климатом – на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Высаживая сливу важно сопоставить местные климатические условия с морозостойкостью конкретного сорта. Критическая для этой культуры температура – минус 30 градусов. Но если подобные морозы затягиваются, дерево может не выдержать.

Где лучше высаживать сливу:

  • В регионах с мягкими и умеренными зимами.
  • На влажных суглинистых почвах с хорошим дренажем. Слива плохо растёт на кислых и щелочных переувлажнённых почвах. Также культуре не подходят засолённые и тяжёлые суглинистые грунты и сухие песчаники.
  • На участках, где уровень грунтовых вод отстоит от поверхности не менее, чем на 1,5-2 м.
  • На солнечных, хорошо освещённых участках. Без сквозняков и порывов ветра.

Выбор саженца

Саженцы, реализуемые питомниками, обычно получены путём прививки сортового растения на подвои, выращенные из семян. Также можно купить корнесобственные саженцы – их растят из черенков или корневой поросли.

Параметры для выбора хорошего саженца:

15-20 см у однолеток и 30 см у двухлеток

4-5 корней длиной от 25 см

Осенняя посадка

Осеннюю высадку производят в такие сроки, чтобы до морозов оставалось около месяца. Порядок посадки сливового саженца:

  • Перекапывают почву на глубину штыка. Улучшают, при необходимости структуру и состав почвы. Например, если грунт кислый, вносят под перекопку раскислители – подойдёт доломитовая мука или зола (600-700 г на 1 кв. м).
  • За 2-3 недели до предстоящей посадки готовят яму. Минимальная глубина ямы – 60 см, диаметр – около 70 см. Копая яму, верхний плодородный слой откладывают отдельно – из него предстоит приготовить почвосмесь.
  • Если саженцев несколько, ямы копают на расстоянии 3 м друг от друга. Ямы готовят заранее, чтобы почвосмесь успела осесть.
  • По центру ямы вбивают кол – опору для саженца. Он должен возвышаться над уровнем почвы не менее, чем на 0,5 м. Колышек должен находиться с северной сторон от саженца.
  • Извлечённый грунт смешивают с торфом/перегноем (2:1). Высыпают приготовленную смесь в яму – её надо заполнить примерно на 2/3.
  • Расправив корни, саженец помещают в яму – на холмик из почвосмеси, и начинают аккуратно засыпать корни обычной землёй, без удобрений. По мере засыпки, почву трамбуют – чтоб не было межкорневых пустот. Корневая шейка не должна быть заглублена в землю – от неё до поверхности земли должно оставаться 3-5 см.
  • Мягким материалом привязывают саженец к опоре.
  • Обильно поливают деревце. Когда вода впитается почву слегка рыхлят, а затем мульчируют.
Читайте также:  Как хранить дыню торпеда в домашних условиях

Как правильно сажать сливу, расскажет опытный садовод в видео ниже:

В посадочную яму минеральные удобрения добавлять осенью не рекомендуется – они будут стимулировать рост побегов, а главное – корни саженца рискуют получить ожог.

Весенняя посадка

Весенняя посадка практикуется в регионах с суровыми зимами. У саженцев, посаженных весной, больше шансов прижиться и благополучно пережить свою первую зиму. Но это единственное преимущество весенней посадки.

Недостатки высадки саженцев весной:

  • Трудно найти посадочный материал необходимого сорта. Питомники продают саженцы осенью. Поэтому часто садоводы, готовясь к весенней посадке, покупают саженцы осенью. И «консервируют» их, прикапывая в земле – в погребе, подвале, теплице.
  • Слива рано побуждается от зимней «спячки» – можно опоздать с посадкой, пропустив начало сокодвижения.
  • Часто саженцы распускаются до посадки – такие деревца будут болеть и рискуют погибнуть.

Высадку начинают после схода снега, надо успеть посадить деревца до начала сокодвижения. Но не раньше, чем через 5 дней после того, как полностью оттает почва.

От осенней посадки, весенняя отличается только набором удобрений, вносимых в посадочную яму. Так как деревцу предстоит расти и развиваться, в составе комплекса удобрений должен быть азот, который противопоказан при посадке осенью.

В яму вносят почвосмесь из плодородного слоя (15-20 см) и перегноя – в пропорции 1:1. К ним добавляют:

  • суперфосфат – 200-300 г;
  • калийную соль – 40-60 г;
  • древесную золу – 300-400 г.

Все остальные действия аналогичны осенней посадке. Осенью, после посадки саженца, никаких работ до весны не предвидится, а после весенней посадки сразу начинается уход – полив, рыхление, опрыскивание и т. д.

Обрезка дерева

Обрезка необходима для повышения морозостойкости, формирования кроны и предотвращения её загущения, придания дереву красивого внешнего вида. У слив может вырастать много лишних веток, загущающих крону и снижающих урожайность. Исправить положение помогает регулярная обрезка.

Требования

Правила обрезки сливовых деревьев:

  • Обрезка проводится весной, осенью и летом. Некоторые садоводы проводят и зимнюю обрезку, но она специфична и небезопасна для дерева. Лучшее время для обрезки – весна.
  • Молодые саженцы обрезают минимально, обрезка направлена в основном на формирование кроны.
  • Сорта, слабо ветвящиеся, укорачивают меньше, чем сильно ветвящиеся сливы.
  • Когда дерево начинает плодоносить, обрезку проводят только в крайнем случае.
  • Чаще всего, у сливы формируют чашеобразную крону.

Для обрезки необходим инструмент:

  • садовый нож;
  • садовая пила;
  • секатор.

Все режущие части должны быть хорошо заточенными, чтобы срезы получались ровными. Все инструменты очищают и дезинфицируют.

Весенняя обрезка

Весна – самое благоприятное время для обрезки. Проводят её в конце марта или в начале апреля, до сокодвижения. В течение первых трёх лет жизни у деревца формируют крону, если упустить время, то ветки разрастутся сверх меры, перепутаются и будут мешать друг другу.

Читайте также:  Как переложить из кастрюли соленые грибы в банки

Весной хорошо видны все побеги, растущие неправильно, и старые ветки, не дающие плодов. Правила весенней обрезки:

  • В первый год жизни у деревца обрезают все боковые побеги, а основной проводник отрезают так, чтобы высота саженца была 60 см.
  • На второй год основной проводник обрезают на 40-50 см, вместе с верхней почкой, находящейся над срезом. Внизу боковые ветви обрезают почти полностью, оставив пеньки длиной 7 см. Все прочие боковые побеги отрезают на 1/3 длины. Угол наклона скелетных ветвей должен составлять 50-60 градусов.
  • На третий год выбирают 6-8 скелетных ветвей, все прочие удаляют. На оставшихся ветках оставляют не более 4-х почек.

В дальнейшем весенняя обрезка сводится к поддержанию заданной формы кроны:

  • Убирают все ветви, растущие неправильно – внутрь кроны или располагающиеся под тупым углом.
  • Если крона пышная, её прореживают, удаляют старые ветки.
  • Укорачивают прошлогодний прирост – это помогает дереву сформировать новые плодовые ветки.
  • Удаляют поломанные и подмёрзшие за зиму ветки, а также те, на которых птицы повредили почки.

Обрезку проводят в ясную, безветренную погоду, при температуре не менее +10 °С.

Летняя обрезка применима только в отношении молодых деревьев, для взрослых она вредна, и проводится только в случае крайне необходимости – например, при обнаружении больных веток.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка проводится после листопада – примерно с середины сентября. Надо чтобы между процедурой и морозами оставалось достаточно времени – дерево должно окрепнуть после стресса. Осенняя обрезка проводится в основном в регионах с тёплым климатом. В регионах с суровыми зимами обрезку предпочтительнее проводить весной.

  • Убирают все больные, сухие и поломанные ветки.
  • Обрезают основной проводник – если он слишком вытягивается за вегетационный период.
  • Обрезают побеги быстрорастущие, конкурирующие, загущающие крону. Все обрезанные ветви сжигают.

В зависимости от возраста дерева порядок обрезки меняется:

  • На первом году жизни осенью обрезают основной проводник на 1/3, другие ветви – на 2/3.
  • Независимо от возраста прореживают крону, удаляют неправильно и быстро растущие ветви.
  • После 4-5 лет жизни проводят омолаживающую обрезку. Частота таких процедур – раз в 4-5 лет.

Подготовка к зиме и морозоустойчивость

Подготовка саженцев к зиме проводится в осенний период. Процесс включает такие мероприятия:

  • осенняя обрезка – санитарная и формирующая;
  • внесение подкормок – за исключением однолетних саженцев;
  • влагозарядковый полив;
  • побелка стволов;
  • утепление и защита от грызунов.

Утепление и зимовка зависит от возраста дерева и от суровости зим в регионе. Так, молодые деревца рекомендуется утеплять, а однолетние саженцы и вовсе прикапывать на зиму под снегом.

  • перекапывают почву в приствольном круге;
  • молодые деревья привязывают к прочной опоре, а их ветви связывают в пучок – для противостояния ветрам;
  • стволы молодых деревьев укрывают сеном, оборачивают бумагой и обвязывают веревкой;
  • чтобы защитить ствол взрослого дерева от грызунов, его оборачивают мешковиной, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, обкладывают еловым лапником.
  • У больших деревьев с ветвями, отходящими от ствола под острым углом, ставят опоры – чтобы предотвратить обламывание веток под тяжестью снега.

Подготовка к зимовке зависит от региона:

  • В Сибири и на Урале утепляют деревья любого возраста.
  • В средней полосе утепляют молодые деревца, а предзимний уход сводится к обрезке, побелке, перекопке и прочим агротехническим мероприятиям.

Обрезку проводят в ясную, безветренную погоду, при температуре не менее +10 °С.

Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.

Оцените статью
Не знаете сколько времени и как правильно хранить дома? Поможем